Chevauchée en tandems sur des routes très fréquentées et en rase campagne.

Chaudes virees en tandems dans les rizieres.

Decouverte d’un des plus anciens villages de Bali ou les habitants ont conserve des pratiques artisanales ancestrales.

Sejour a Candidasa dans un hotel au bord de l’ocean indien: repos, massages, baignades, rencontre avec Made, guide.

Halte a Sanur, station balneaire, et rencontre avec Helene et Marc.

Visite du musee de Denpasar.

Dernier evenement lors du depart de Bali pour gagner La Thailande ou nous sommes depuis le 06 mai.

Nous vous invitons a voir le diaporama qui se nomme “Bali, cote sud est”.

Après notre étape australienne, nous atterrissons en Nouvelle Calédonie le 26/02 pour six semaines. Accueillis par Jean-Benoît et Valérie que nous avons rencontrés en Nouvelle Zélande, nos premiers jours d’acclimatation se passent dans le confort : ils viennent nous chercher à l’aéroport, nous hébergent chez eux, d’où nous préparons notre tour de Grande Terre. Nous décidons de faire le trajet Nouméa/Bourail en véhicule vu le trafic incessant sur cette portion de route que l’on nous a décrite comme dangereuse. Jean-Benoît devant s’y rendre pour le travail, nous partons avec lui et nos tandems trouvent leur place dans l’arrière du pick up.

Mercredi 26/02 : Nouméa – Bourail, 185 km en voiture.

Vers Bourail, Jean-Benoît prend le temps de nous faire découvrir de beaux sites : la baie des amoureux et ses pins colonnaires,

le point de vue sur la baie des tortues depuis le belvédère qui surplombe « le bonhomme », rocher qui se détache de la falaise.

Le camping de la plage de Poé est quasi désert lorsque Jean-Benoît nous y dépose avant de rentrer sur Nouméa.

Nous plantons la tente pour deux nuits car nous voulons profiter demain de la baignade dans ce magnifique lagon avec masques et tubas.

Nous faisons la connaissance d’un couple de bourguignons, Yves et Marie, en vacances pour un an, qui voyagent à pieds après avoir parcouru des kilomètres en vélos.

Vendredi 04/03 : Plage de Poé – La brousse, 42 km.

Ce matin, le jour n’est pas encore levé lorsque nous nous réveillons. Nous voulons partir tôt à cause de la chaleur, mais voilà, parfois la mise en route d’une famille prend plus de temps que prévu. Comment motiver nos enfants à pédaler par cette chaleur ? Sommes-nous fous ? Dans quoi les engage-t-on ?

Mais bon il faut y aller et c’est parti.

Quelques kilomètres plus loin, nous faisons une halte pour emprunter à pieds le tunnel (il y fait frais) du belvédère de la roche percée. A l’autre bout, nous débouchons au pied de la falaise face au lagon, c’est magnifique.

Nous retrouvons nos montures et de bonnes sensations dans les jambes. Nous sommes toujours contents de pédaler après de longues pauses. Nous gagnons Bourail en 15 kilomètres.

Nous nous arrêtons au musée pour voir la dernière guillotine française exposée. Impressionnant !

Il y a eu deux guillotines en Nouvelle Calédonie, haut lieu de colonisation pénitentiaire au 19^ème siècle. Un bagne était installé sur l’île de Nou.

La dernière exécution avec cette guillotine a eu lieu en 1940. Puis l’abolition de la peine de mort en 1981 par Roger Badinter. Pas si vieux que ça ! Tim et Léa ont plein de questions et la discussion est fort intéressante.

Nous remplissons nos gourdes d’eau fraîche, quelques courses à la supérette et comme il est déjà 13h00 passées, nous décidons sans tarder de la pause pique nique à l’ombre d’un bel arbre.

Nous repartons très encouragés par les calédoniens assis de ci de là, non loin de la route, dans un état d’oisiveté bien compréhensif. La chaleur humide est harassante, les jambes sont lourdes, Anne-Claire est prise d’un malaise et doit s’arrêter en pleine montée sous l’ombre d’un magnifique niaouli. Nous essayons de nous désaltérer avec l’eau chaude des gourdes. Cette première journée est difficile.

Après 40 kilomètres, nous décidons de chercher un coin pour dormir. Pas facile car tout lopin de terre appartient à un kanak, on ne s’y pose pas comme ça, il faut demander et pour demander il faut quelqu’un mais dans cette partie désertique, les personnes se font rares. Nous nous dirigeons vers une maison, une femme nous accueille et téléphone à son mari pour avoir son feu vert. Elle nous indique une parcelle de pré à l’écart de la maison ; rien de plat, de hautes herbes, des mottes de terre entre les écoulements d’eau, nous remercions la femme et continuons plus loin.

Nous sommes tout juste repartis que des trombes d’eau nous tombent dessus. En quelques minutes, nous sommes trempés mais rafraîchis, ce qui fait du bien. Un peu plus loin, nous interpellons un homme qui sort d’un chemin en 4X4. C’est le mari. Il fait demi tour et nous propose de le suivre. Exercice d’équilibriste sur un chemin boueux d’abord plat puis montant, sans savoir où nous allons. Confiance, abandon de la maîtrise des événements. Nous arrivons à un grand hangar à flanc de montagne.

Guy nous propose de nous installer là, il y a même une pièce carrelée pour la nuit, un coin douche, un wc, un coin cuisine avec évier, le grand luxe.

Guy a une entreprise de terrassement. C’est ici qu’il gare ses engins et loge certains ouvriers. Il travaille essentiellement sur les mines de nickel, lorsque l’exploitation est terminée pour réaménager les terres autour de la mine, semer de l’herbe etc. Il prend son temps pour bavarder, puis nous laisse à notre logis d’une nuit. Nous mettons les affaires à sécher, et installons le nécessaire pour bien dormir : bâche au sol, matelas, moustiquaire indispensable.

Samedi 05/03 : La brousse – Plage de Franco, 65 km.

La nuit a été fraîche et nous sommes plus efficaces pour nous préparer à partir. Un cousin de Guy arrive pour bricoler dans le hangar. Il nous invite à venir dormir sur son terrain lorsque nous passerons au nord du Caillou. Au moment de partir, pas de drapeau bleu blanc rouge accroché au mât. Nous le retrouvons sous le gilet jaune de sécurité. Bizarre.

Actuellement, la Calédonie  est en plein débat sur le choix du drapeau, ils ont approuvé celui du parti indépendantiste à côté du drapeau français, mais cela ne fait pas l’accord de tous.

Nous réussissons à partir à 7h45 par un grand beau temps. Le chemin de terre est sec et redevient route, vallonnée. Nous franchissons des butes qu’on appelle ici des cols : col du cap, col des citrons, col du bonhomme à 122 mètres, faisons une halte au col de poya, en admirant la vue sur les montagnes plus au centre.

La côte ouest se caractérise par de la forêt sèche et en arrière du littoral, une zone de savane, avec de grandes prairies ponctuées de niaoulis.

En fin d’étape, la fatigue se fait ressentir, nous nous dirigeons vers la plage de Franco, une

aire aménagée avec eau, douche, wc et faré.

Nous plantons la tente en bordure de lagon devant un paysage qui ne cesse de nous émerveiller.

Mais ici, on barbote plus dans la vase que l’on se baigne. On est samedi, les kanak sont installés pour le week-end. Léa se fait une copine, Ramaia, qui lui offre un paquet de biscuits.

Comme au bon vieux temps, nous ressortons le filtre à eau et la cuvette pour la lessive, ce qui nous replonge dans nos souvenirs d’Amérique du sud.

Pendant notre dîner, au soleil couchant, Ramaia nous apporte de la viande cuite au BBQ et du pain. Une des femmes du clan, Betty, vient voir si cela nous plaît. La générosité des kanak à l’égard de notre famille cycliste nous touche.

Nous nous couchons au son des vaguelettes et de la musique du groupe qui festoie à côté.

Dimanche 06/03 : Plage de Franco – Voh, 61 km.

C’est le grand calme au lever du jour, tout semble encore endormi, les oiseaux et même les vagues sont silencieuses. Les enfants se lèvent facilement, le soleil nous éclaire de ses rayons alors que nous déjeunons sous le faré.

Vers 7h30, nous sommes sur nos tandems, en forme, pour atteindre Pouembout, le village de Ramaia, 11 kilomètres plus loin. Pendant que nous faisons nos courses, plusieurs personnes nous abordent et nous donnent des conseils divers et variés sur la route, les visites etc. Après avoir fait le plein d’eau au robinet du marché et mis quelques capsules de micro pure, nous repartons par une piste cyclable jusqu’à Koné.

L’herbe pousse au milieu, les racines soulèvent le goudron, mais nous sommes à l’abri des voitures.

Fanlabise et Cassbizou ont besoin de reprendre de l’air, nous nous arrêtons à une station service. Des kanak nous demandent si nous sommes de la police. Ni une ni deux nous leur demandons leurs papiers, puis nous arrêtons là la plaisanterie. Comment ont-ils pu nous prendre pour des policiers ? Est-ce à cause de nos chemises blanches ou plutôt du drapeau tricolore ? C’est décidé nous baissons pavillon et rangeons les deux drapeaux dans la sacoche, histoire de nous mettre à l’abri d’éventuels ennuis.

Après Koné, nous nous étonnons devant des vaches à bosse et aux grandes oreilles.

Nous arrivons dans une zone de mangrove de part et d’autre de la route, la moiteur est forte.

Nous apercevons au bout de la ligne droite un magnifique flamboyant dont une moitié seulement est encore tout en fleurs rouge. C’est la tribu d’Oundjo. Nous avançons sur un chemin pour demander l’autorisation de pique niquer sous l’arbre et trouvons Laura une kanak qui nous accueille à bras ouverts. Elle nous fait apporter par son petit-fils une natte et deux bouteilles d’eau fraîche et prend le temps de papoter. Un dicton kanak dit « les blancs ont l’heure et nous on a le temps ». Dans ces conditions, notre pique nique est confortable, reposant et nous repartons régénérés.

L’atmosphère est de plus en plus lourde malgré le soleil voilé. Au loin, le ciel s’assombrit, les nuages deviennent plus épais et noirs et soudain, les premiers coups de tonnerre et gouttes de pluie. Marc repère un accès pour nous mettre à l’abri sous le pont. Ca y est il pleut fort, il était temps. Nous trouvons deux jeunes enivrés, se baignant dans la rivière la bouteille de bière à la main. Ils sont sympas et corrects. L’un deux travaille pour l’entretient des éoliennes. Il devrait d’ailleurs aller faire un tour car elles sont toutes arrêtées, mais il préfère attendre la fin de l’orage avant d’intervenir. Les moustiques attaquent, ce qui n’est pas à notre goût, et une accalmie nous invite à repartir, d’autant que nous ne sommes plus qu’à une poignée de kilomètres de Voh, notre prochaine halte.

Mais 5 minutes après, nous sommes pris dans l’orage qui fait rage autour de nous. De violentes pluies, du vent, des coups de tonnerre et la foudre qui tombe à quelques encablures de nous, c’est terrifiant, nous ne voyons plus à 20 mètres  devant nous. N’ayant pas de lieu sécurisé pour nous arrêter, nous pédalons de toutes nos forces pour nous sortir de ce pétrin. Nous implorons le dieu du ciel de nous protéger et de faire stopper cet orage…et nous sommes entendus. Un peu avant Voh, la pluie cesse, nous bifurquons en direction de l’océan pour gagner le camping.

Nous arrivons trempés au bout d’un cap, dans une baie où le camping est désert.

Des sanitaires, quelques farés. Il s’est remis à pleuvoir et histoire de mettre la tente à l’abri, nous tentons de planter les sardines sous le faré. Mais nos efforts sont vains, ça ne plante pas.

Sur la plage, à côté du camping, des jeunes enivrés parlent, crient, mettent la musique à fond, vont et viennent avec leurs voitures. Nous préférons nous faire discrets et planter la tente à l’abri des regards. Nous nous glissons sous la tente, alors que la pluie redouble de plus belle, et en espérant ne pas nous réveiller demain avec les matelas surfant sur l’eau.

Lundi 07/03 : Repos au camping de Gatope.

Il a plu toute la nuit et encore ce matin, nous n’avons pas le cœur à rouler dans ces conditions. Nous décidons de rester là et de profiter de cette pause vélo pour faire du travail scolaire, histoire que Léa et Tim n’oublient pas que 2 et 2 font 4.

Baignade entre deux leçons de conjugaison.

Mardi 08/03 : Voh – Koumac, 78 km.

Ce matin pas de pluie, seulement la rosée et l’intention de tenir un rythme soutenu toute la journée : avant de poursuivre notre route pour Koumac, nous voulons aller voir le cœur de Voh, vu d’en haut.

Gladine, la gérante du camping avec qui nous avons sympathisé, nous invite à garer nos tandems dans le jardin de son petit fils, au pied de la montagne, le temps de notre randonnée.

Equipés de nos chapeaux et bouteille d’eau, nous marchons d’un rythme soutenu et gravissons les flans du mont Kathépaïk pour atteindre la plateforme aménagée à 400 mètres d’altitude. De là, nous pouvons deviner au loin, un petit coin de mangrove, ciselé par la nature et projeté à travers le monde par un photographe prestigieux : le cœur de Voh.

Nous apercevons aussi les parcs à crevettes et à huîtres, les massifs miniers, le lagon, le village de Voh…que c’est beau !

De la terre rouge plein les chaussures, nous nous remettons en route pour la descente. Tim râle car ses jambes ne sont pas aussi grandes que les nôtres.

Nous retrouvons nos affaires, avalons un petit encas et sautons sur nos tandems car le vent souffle fort dans le dos. Le soleil est voilé, la route quasi plate. Dans ces conditions, nous avançons avec plaisir et à vive allure.

Nous arrivons à Koumac en pleine forme et prenons le temps d’un arrêt à la quincaillerie pour acheter des hameçons et du plomb : Tim veut pêcher.

Pour gagner le camping, il faut affronter de face pendant un kilomètre les rafales de vent qui nous ont poussés pendant toute la journée. Le plus dur !

L’installation au camping de Pandope est rapide, à l’abri des rafales de vent.

Malheureusement, Léa se fait piquer au pied par une abeille, ce qui met de l’animation pour le reste de la soirée. Etiennette, la gérante, nous prête une hache et un couteau pour tenter l’ouverture des noix de coco que Tim a ramassées. Elle nous fait goûter des pommes cannelle.

Après un long combat, Tim et Marc réussissent à ouvrir une coco qui s’avère délicieuse.

Nous nous couchons bien contents de notre journée, mais au son du groupe électrogène. Peut-être ferons nous des rêves éclairés.

Mercredi 09/03 : Koumac – Ouégoa, 43 km.

A Koumac, nous avons atteint le point le plus au nord de la côte ouest. Nous amorçons alors la traversée du Caillou par la montagne pour gagner la côte est. Il fait grand beau et très très chaud.

La route est fortement vallonnée. A chaque montée, nous croyons être dans l’ascension des cols de crève-cœur, mais non, ce n’est qu’une bute avec sa descente derrière qui nous ramène presque au niveau de la mer mais ventile nos organismes. Puis nouvelle montée, nouvelle descente toujours sous la canicule. Nous manquons d’eau et il n’y a pas d’habitation dans les parages.

La campagne et la brousse sont magnifiques, les arbres en bord de route nous font de l’ombre lors des pauses. Léa a mal à son pied, très enflé et ne peut appuyer sur la pédale. Il faut nous accrocher, la route se dresse avec des pentes qui nous paraissent de plus en plus raides. L’équipe des filles doit mettre pied à terre à deux reprises.

L’altimètre nous indique que nous sommes cette fois ci dans l’ascension des deux cols dont le plus haut sommet culmine à 405 mètres. Toute moquerie sur cette petite altitude sera punie d’une forte amende, on aurait voulu vous y voir.

Arrivé au sommet, Tim, courageux, redescend à pied pour soutenir le moral en déclin de Léa, pendant qu’Anne-Claire pousse Fanlabise et que Marc fait des photos pour immortaliser ce moment héroïque. Mais voila tous ces efforts sont bien récompensés. L’ultime descente pour arriver à Ouégoa. Ouf ! Il est déjà 16h00. C’est décidé, nous n’irons pas plus loin aujourd’hui. Demain sera un autre jour.

A l’épicerie du village, Huguette nous indique un espace vert de l’autre côté du pont qui enjambe le Diahot, l’unique fleuve du Caillou, où nous pourrons planter la tente.

Ce petit coin de verdure se situe à côté du nakamal, bar où les kanak viennent boire le kawa, cette plante traditionnelle du Vanuatu avec laquelle on fabrique un breuvage qui hallucine quelque peu les esprits et échauffe parfois les relations.

Discrètement, nous montons la tente tout en observant les va et vient de quelques hommes en attente d’ouverture du nakamal. Mais ce soir, l’heureux propriétaire a la bonne idée de ne pas venir ce qui nous garantit calme et tranquillité.

Une douche prise au tuyau d’eau nous fait énormément de bien et délasse nos corps meurtris par l’effort de la journée. C’est un vrai bonheur lorsque arrive enfin l’heure du coucher.

Jeudi 10/03 : Ouégoa – Pouébo, 48 km.

Il a plu toute la nuit. Au réveil, la tente est mouillée et la moustiquaire est pleine de terre. Nettoyage, rangement, petit déjeuner et déjà les premiers rayons brûlants du soleil.

Eprouvés par notre ascension de la veille et sur décision du Conseil des Enfants, nous essayerons d’arrêter un véhicule pour nous monter les 12 kilomètres du col d’Amos d’autant que les gens du pays nous l’ont décrit encore plus raide et avec un revêtement en mauvais état. Les propriétaires de l’épicerie, Yani et sa femme Kelly, nous proposent de nous y monter.

Affaire conclue, nous jetons Fanlabise dans le pick up avec toutes les sacoches pendant que Marc part seul sur Cassbizou en attendant que Yani le rejoigne sur la route et le monte à son tour. La pente est en effet impressionnante et nous avons une nouvelle fois la preuve que les routes ne sont pas enneigées en Nouvelle Calédonie.

De là-haut la vue est magnifique sur cette côte est prometteuse et tant attendue.

Avec une belle cocoteraie en vue, nous dévalons les quelques kilomètres pour nous retrouver au bord de l’océan.

Nous sommes entre des montagnes majestueuses et le lagon. La végétation est luxuriante.

Nous sommes dans la région des sculptures en pierre savon sur la très étendue commune de Pouébo d’une vingtaine de tribus. Nous passons la tribu de Balade où sont gravées dans la pierre les traces des événements qui ont bouleversé le devenir de l’île (débarquement de James Cook en 1774, première messe célébrée en 1843, prise de possession par la France  en 1853).

Nous cherchons en vain le magasin d’alimentation et le camping et trouvons une église. Sur les indications approximatives des habitants nous avançons mais toujours rien à l’horizon. La route est agréable, légèrement vallonnée en bord d’océan. On traverse les tribus, aux jardins colorés : hibiscus, frangipaniers, bougainvilliers, oiseaux du paradis, anthuriums.

Nous sommes encouragés tout au long du chemin. Les voitures sont prudentes à notre égard, ralentissent, nous klaxonnent en signe de sympathie. Les kilomètres défilent, le paysage aussi.

De jeunes femmes nous disent que le camping recherché est à 20 kilomètres  plus loin, mais entre temps un homme bienveillant nous indique une aire aménagée en bord de plage.

Enfin nous y arrivons et nous plantons la tente à l’abri d’un faré pendant que Léa et Tim vont jouer sur la plage.

Echange avec un jeune de république tchèque, rescapé du tremblement de terre de Christchurch, ce qui nous replonge dans la part d’histoire qui nous a touchés en Nouvelle Zélande.

Vendredi 11/03 : Pouébo – Hienghène, 52 km.

Pas de réveil ce matin. La tente positionnée à l’ombre du faré est à l’abri des premiers rayons de soleil et nous permet de faire une grasse matinée. Pendant que Marc et Tim partent à la pêche à la ligne, Léa lit et lit et lit encore et Anne-Claire prépare le feu pour faire cuire le tazard, la loche saumonée, le bossu doré ou le bec de cane, si ce n’est un dawa ou un picot rayé. Mais les garçons reviennent bredouilles, ce qui ramène le petit déjeuner à des crackers avec du noisety (pâte de cacao).

Contre partie de la grasse matinée, il fait très chaud lorsque nous démarrons. Que c’est dur, nous sommes plombés, comme sans énergie mais heureusement, le paysage est magnifique.

Par moments, Léa tient beaucoup au slalom sur la route pour éviter de passer sous les cocotiers, les chutes de noix de coco pouvant être fatales.

Nous traversons les tribus où les toits de paille côtoient la modernité. Sur la route du littoral, elles sont bien souvent installées de part et d’autre d’une rivière, ce qui donne à chaque fois l’occasion de traverser un pont.

Nous longeons des cascades et faisons halte à celle de Tao. Nous nous enfonçons dans la végétation luxuriante de cocotiers, bananiers, fougères arborescentes, pour y stationner les tandems au cœur de la tribu qui gère l’accès au site.

Nous nous acquittons d’un petit droit de passage et partons à pied par le sentier qui mène à la cascade, équipés de nos maillots de bain et du pique nique.

Les rochers ombragés semblent nous attendre. Les garçons retentent une séance de pêche pendant que les filles font la lessive, telle les lavandières à l’époque de nos ancêtres.

Ce repos rafraîchissant nous fait le plus grand bien mais ne peut pas s’éterniser. Nous frisons la rupture avec Léa et Tim qui contestent le retour à la chaleur écrasante. Une grève de pédalage s’en suit, ce qui met à l’épreuve un peu plus les parents.

Heureusement, nous arrivons au bac qui nous fait traverser la rivière de la Ouaième. C'est un lieu tabou qui ne permet pas la construction d’un pont, alors la barge continue de glisser le long d’un câble. Nous sommes les seuls à bord pour traverser les 250 mètres.

Il reste 17 kilomètres pour atteindre Hienghène et nous sommes déterminés à les faire, promettant à Léa et Tim quelques jours de repos.

Le profil rend la tâche difficile, quelques cols très éprouvants mais les enfants aident bien. Petit arrêt au point de vue du sphinx avant la descente sur Hienghène, patrie de Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste, qui a œuvré pour la mise en place des accords Matignon et pour la reconnaissance de la culture kanak.

En revanche, la recherche d’un camping prend du temps. Après deux tentatives dans le village, il nous faut parcourir encore six kilomètres, pas tout plats, pour trouver le camping du « billet de 500 ». Ouf, ouf, ouf on est arrivés. La tente est montée en toute hâte car la nuit tombe. Nous sommes exténués et bien tentés de nous glisser dans nos sacs à viande sans manger. Mais pour nos deux petits équipiers, il n’en n’est pas question. Revigorés par la douche froide, nous trouvons l’énergie pour faire cuire notre couscous-ratatouille et apprécions de manger.

Vers 20h30, enfin nous sommes couchés pour un repos bien mérité.

A peine dix minutes plus tard, alors que les paupières tombent, un homme vient toquer à la porte de la tente pour nous informer de l’arrivée d’un tsunami vers deux heures du matin. Nous croyons rêver ! « Vous ne pouvez pas rester il faut aller sur les hauteurs. A minuit il faudra partir ». Ce n’est pas une blague, il a l’air sérieux. Léa est prise de panique et veut partir tout de suite. Elle réussit à se calmer et nous à nous détendre, un quart d’heure en essayant de réaliser ce qui se passe. Il est 21 heures, il n’y a pas le feu aux poudres.

Nous voici à tout replier dans la nuit à la lueur de nos frontales en essayant de ne rien oublier pour partir sur un promontoire et nous mettre à l’abri. Un jeune couple, installé au camping ayant la radio dans leur auto, nous donne un peu plus d’informations. Nous apprenons le tremblement de terre qui a eu lieu au Japon dans l’après-midi. Le tsunami est annoncé sur les côtes du nord de la Nouvelle Calédonie. Ils proposent de nous aider et de transporter nos affaires.

Craignant qu’il ne pleuve dans la nuit, nous téléphonons à la gendarmerie afin de connaître l’éventuelle existence d’une solution d’hébergement. L’adjudant chef nous propose de venir planter notre tente dans l’enceinte de la gendarmerie située sur les hauteurs. Bonne idée et nous voici partis tous les 4 en tandems en pleine nuit pour regagner Hienghène. Après la peur des premiers coups de pédale dans le bois, nous trouvons plutôt agréable de rouler à la fraîche, à la lueur de nos frontales et de la lune.

L’adjudant chef, Patrick, nous accueille chaleureusement et nous assistons alors à la mise en place de toute la procédure d’alerte menée par les gendarmes. Diffusion de l’information, organisation des patrouilles dans les tribus pour encourager les gens à se mettre sur les hauteurs, sirènes qui retentissent. Léa et Tim tombent de sommeil. Nous nous glissons dans notre tente rassurés et en sécurité.

Au petit matin, nous nous réveillons sous une pluie diluvienne et nous apprenons qu’il n’y a eu que quelques vaguelettes sur les côtes de la Calédonie. Enfin, il vaut mieux prévenir que guérir.

Samedi 12, dimanche 13, lundi 14/03 : Hienghène, camping de Babou plongée.

Patrick nous offre un café, nous sortons les tartines car les enfants ont faim et nous aussi. Nous passons un bon moment avec lui à partager nos expériences.

Nous sommes remis de nos émotions et sur les conseils de Patrick, que nous remercions de tout cœur, nous partons nous installer au camping de « Babou plongée » pour trois jours. Halte au point de vue de la poule couveuse pour admirer les îlots, puis nous descendons pour gagner la lagune de Lindéralique.

Au camping, nous coulons trois jours tranquilles : plongées avec masques et tubas, pêche avec des lances que nous fabriquons, feu de bois pour chauffer notre repas en maillot de bain couverts de répulsif pour tenir à distance les moustiques.

Rencontre avec Patrick, professeur de français au collège de Hienghène et qui vit sous tente, pas banal !

Nous passons beaucoup de temps ensemble, soirée jazz au grand hôtel de la tribu de Koulnoué, promenade sous les rochers de calcaire karstique au milieu des cocotiers, bananiers, papayers, arbres à pomme cannelle, à corossols, etc. Le coin est magnifique.

Mardi 15/03 :.Hienghène – Poindimié, 54 km.

Réveil à 5 heures sous la pluie. Patrick nous salue avant de partir au collège. Nous jetons la tente dans un grand sac poubelle. Les enfants sont motivés car nous leur avons promis un super petit déjeuner au grand hôtel de Koulnoué. C’est un buffet à volonté où l’on trouve de tout. Un petit déjeuner pantagruélique qui nous tient une grande partie de la journée, savouré dans un cadre splendide.

Alors que nous nous apprêtons à repartir, deux gendarmes arrivent en VTT et tenue sportive, Patrick, et son collègue. Viennent-ils investiguer le personnel du bar ou tout simplement boire un café ?! Le temps d’un court échange et c’est parti pour nous.

C’est plat pendant 3 kilomètres  puis la route monte, il faut franchir trois cols. La route s’élargit et le revêtement devient meilleur. Pédaler en pleine digestion n’est pas si facile. Une halte s’impose à l’ombre pour nous reposer et faire sécher la tente.

Les cahutes de fruits, gardées par la tirelire dans laquelle on met l’argent, sont malheureusement vides, si ce n’est quelques bananes à cuire.

Le cyclone de janvier a fait des dégâts dans les cultures. Et ce n’est plus la saison des letchis, dommage.

Nous repartons pour traverser Touho, dont les 11 tribus vivent essentiellement de chasse, pêche et agriculture (igname, manioc, canne à sucre, taro, chou kanak, etc…) comme sur une grande partie de la Calédonie.

Quelques  kilomètres avant Poindimié, nous trouvons une aire aménagée de farés au bord de l’océan. Nous menons une enquête très poussée, et ne voyant personne nous en déduisons que ce n’est pas un terrain privé et décidons de dormir là ce soir.

Tim adopte des bernard-l’hermite dans un bocal. Il passerait des heures sur la plage à observer et jouer avec tout ce qu’il trouve. Léa préfère les bêtes dans les livres. La nuit tombe dévoilant un beau ciel étoilé.

Mercredi 16/03 : Poindimié – Houaïlou, 83 km.

Ce matin, record battu, il est 6h30 lorsque tout est plié. Un copieux petit déjeuner et nous parcourons les 12 kilomètres  pour atteindre Poindimié, chef lieu de la côte est. Au rond point, nous nous arrêtons devant le logo des Jeux du Pacifique qui auront lieu fin août début septembre en Nouvelle Calédonie.

A Ponérihouen, on nous assure que l’eau est potable mais lorsque nous la tirons dans une bouteille, elle coule toute saumâtre. Les capsules de micro pure s’imposent.

Nous gravissons en quinze minutes le col qui culmine à 85 mètres ! La descente est délicate car la route est mauvaise, puis plate le long de l’océan. Au pied du col de Hô, un soudain orage nous surprend et par chance, nous trouvons à nous abriter sous un arrêt de bus. Une petite heure d’attente pour trouver l’accalmie véritable et repartir sur les conseils d’un homme venu s’inquiéter de nous. Le sommet du col est à un kilomètre, donc vite franchi à la fraîche et la descente nous pousse de quelques kilomètres.

Nous nous arrêtons au comptoir de Michèle pour acheter à boire. Il est 17 heures et nous voulons vraiment arriver à Houaïlou. Des hommes redescendent de la mine de nickel et viennent boire un coup. Nous expliquons notre besoin de trouver un endroit où dormir ce soir et notre intention de prendre un bus demain pour regagner Bourail. Tous sont de bons conseils et finalement c’est Michèle qui, après un coup de fil, nous trouve une solution. Nous devons partir vite car la nuit va venir et il reste 15 kilomètres  à parcourir pour arriver chez Daniel, le chef de la tribu de Waraï qui nous attend.

A l’entrée de la tribu de Waraï, un couple de Zoreilles s’arrête à notre hauteur et nous interpelle, inquiet de savoir où nous allons dormir vu l’heure tardive. La nuit tombe et il n’y a pas de camping aux alentours. Ils connaissent bien Daniel et sa femme Susanne et nous escortent jusqu’à leur maison, ce que nous apprécions.

Susanne arrive du champ et nous accueille avec un sourire chaleureux. Elle nous indique le jardin pour planter la tente devant l’arbre du voyageur.

Nous pourrons utiliser leur salle de bain et les toilettes. Nous montons la tente à la frontale et après une douche, nous rejoignons Daniel et Susanne sur la terrasse de leur maison. Nous leur offrons deux manous (tissus) et faisons une petite coutume pour nous présenter et les remercier de leur hospitalité. Ils sont très touchés et Daniel apprécie énormément notre geste qu’il décrit comme normal car dans le respect de la tradition. Ils nous offrent un thé et des bouteilles d’eau et nous proposent de chauffer notre repas sur leur cuisinière (purée de pommes de terre en flocons, haricots blancs). Nous leur offrons des chips et des cacahuètes, notre fond de sacoche.

Nous leur expliquons notre intention de prendre un bus demain pour Bourail. Le car passe juste devant leur maison vers 5h15, il suffira de l’arrêter. Eux devant aussi aller à Bourail demain, ils proposent d’attendre le bus avec nous et de partir après. Affaire conclue, nous nous glissons dans la tente pour un repos bien mérité après nos 83 kilomètres,  la plus grosse étape de ces quinze jours.

Jeudi 17/03 : Houaïlou – Nouméa, 70 km en voiture, 165 en bus, 8 km en tandem.

Réveil à 3h30 pour être prêts dans les temps. A 5 heures, les tandems sont chargés. Guidés par Daniel et Susanne, nous nous dirigeons sous le faré de la tribu situé en bord de route pour attendre le bus. Nous bavardons, le temps passe, les minutes défilent, le car arrive avec du retard. Susanne l’arrête, nous nous avançons sur la route et là, coup de théâtre, le chauffeur refuse de nous prendre avec nos deux grosses montures. C’est la douche froide ! Nous sommes désappointés, Daniel et Susanne aussi. Daniel nous explique qu’il a toujours enseigné à ses enfants de ne jamais laisser quelqu’un au bord du chemin car un jour ce sera peut-être lui qui aura besoin d’aide.

Il décide alors d’aller à Bourail avec deux voitures pour pouvoir nous y conduire. Il tente de démarrer le pick up et y arrive avec la batterie du tracteur. Nous chargeons Fanlabise et Cassbizou et toutes les affaires. Anne-Claire et Léa partent dans la voiture avec Daniel, Susanne, leur petit fils Pierre-Chanel et la mémé Agnès. Marc et Tim trouvent place dans le pick up aux côtés de Lili et c’est parti pour une bonne heure de voyage. 70 kilomètres de route très tournante, montante puisqu’il faut passer le col des Roussettes, qui culmine à 386 mètres. Léa est limite malade et contente d’arriver.

A Bourail, Daniel et Lili nous déposent au terminal des bus où nous allons essayer d’en prendre un pour Nouméa. Nous demandons à tout hasard à celui qui est stationné. Le jeune chauffeur est d’accord pour nous prendre mais part tout de suite. Ni une ni deux, Fanlabise et Cassbizou trouvent place dans la soute, couchés sur le flanc aux côtés des sacoches. Nous avons tout juste le temps de remercier Daniel et sa famille pour leur générosité.

Nous prenons place dans ce vieux bus, qui démarre à toute allure. Il nous semble rouler un peu trop vite, et ça brasse beaucoup. Nous discutons à l’arrière, Tim joue à la DS et soudain Léa se retourne avec des yeux désolés, se mettant à vomir sur elle et dans l’allée et ce bus qui fonce à 100 à l’heure !!! Nous cherchons mouchoirs, sacs en plastic, tee-shirt de rechange.

Voilà qu’elle va mieux et c’est au tour de Tim de nous déclarer « je veux faire pipi ». Tu ne peux pas attendre « non ». Comment faire, comment faire : la canette, que Tim a vidée avant le départ, il va la remplir, et Marc de la vider par la fenêtre. Personne derrière ?

Maintenant que tout va mieux nous entendons soudain un bruit bizarre dans le moteur, et le car doit s’arrêter. Problème mécanique ? Le chauffeur redémarre et roule à 20 km/h  pour s’arrêter définitivement en panne 500 mètres  plus loin à hauteur d’une station. « Il faut descendre et attendre un autre bus » dit-il. Tout le monde descend. Nous attendons un peu inquiets à l’idée que le prochain bus n’ait pas de place pour nos tandems.

Heureusement, le bus de Poindimié peut nous prendre et nous arrivons à Nouméa en fin de matinée. Nous pouvons recharger Cassbizou et Fanlabise qui ont bien supporté le voyage, sans égratignures, et nous diriger tranquillement vers la baie des citrons pour une baignade bien méritée.

Mercredi 10/11 : Mendoza – Route 7 au pied de la Cordillère, 47 km, 1200 m.

Nous devons attendre midi pour récupérer Fanlabise au magasin de vélo, ce qui laisse le temps d’un second contact skype pour Léa avec son école.

Cette fois-ci la classe s’est organisée pour communiquer par petits groupes de trois élèves, ce qui permet des échanges plus personnalisés. Cela demande aussi à Léa une plus grande concentration et disponibilité car cela a pris plus de temps.

Nous partageons notre pique nique avec Julie et Bastien avant de se dire au revoir.

Il est 15h30 lorsque nos montures quittent Mendoza, l’important pour nous étant de partir, de reprendre la route et de s’attaquer à cette étape.

Nous nous retrouvons sur la voie rapide, puis sur la route 40, à deux fois deux voies. Nous roulons sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui en somme nous met à l’abri des véhicules. Il y a beaucoup de trafic, donc c’est très bruyant, l’air est pollué par les gaz d’échappement. Ca roule vite, et nous nous sentons un tout petit peu éprouvés nerveusement. Nous attendons la bonne sortie avec impatience mais elle n’est pas là. Il nous faut faire 27 kilomètres pour sortir de cette autoroute et bifurquer sur la route 7, qui nous indique le Chili.

Alors que nous pensions être tirés d’affaire, la situation est encore plus dangereuse : la route est étroite, essentiellement fréquentée par des poids lourds, des semi-remorques chargés à bloc.

Lorsque deux camions, roulant à vive allure, doivent se croiser à notre hauteur, sur ce plat montant, notre espace de sécurité se réduit à une peau de chagrin ! Nous devons être extrêmement vigilants, nous redoublons de prudence au prix d’une grande dépense d’énergie.

Le pied de la Cordillère des Andes étant atteint, nous nous arrêtons au milieu de rien pour établir le campement. Mais nous sommes à l’intérieur des limites d’une propriété privée. En effet un grand panneau publicitaire évoque un centre de remise en forme situé à trois kilomètres plus loin. Un homme arrivant en voiture nous recommande vivement de quitter les lieux, sans quoi nous nous exposons à une agréable rencontre avec la police : « Ils vont vous embarquer, menottes aux poings et vous conduire en prison à Mendoza ». Brrr, quel beau projet ! Pas question de retourner à la case départ sans toucher nos 40.000 pesos !

Ni une ni deux, courageux comme pas deux, en deux temps trois mouvements, nous prenons nos clics et nos claques, notre tente et nos sacoches et disparaissons de l’autre côté de la route, dans une pseudo carrière…Ah, qu’il est bon d’être en liberté sur nos cailloux…Nous éteignons les petzl un peu tard.

Jeudi 11/11 : Route 7 – Uspallata, 85 km, 1895 m.

Dès le réveil, nous sommes préoccupés par la suite du parcours, et résolus à monter dans un camion dès que possible. C’est dans cet état d’esprit que nous attaquons la montée.

Les enfants sont de bonne humeur et pédalent de bon train. Nous trouvons de l’eau auprès des employés de la route mais ils ne peuvent pas nous charger dans leur benne, celle-là transportant un produit toxique. Ils nous conseillent de nous rendre au prochain village, Los Potrerillos, où nous pourrons arrêter un camion.

Ceci nous redonne de l’ardeur, nous prenons de l’altitude, atteignant 1810 mètres, avant de redescendre sur Los Potrerillos, 400 mètres plus bas. Que d’efforts pendant 32 kilomètres pour si peu de dénivelés en fin de compte !

Et quelle n’est pas notre joie de découvrir une immense ligne droite à deux fois deux voies, dans laquelle les camions dévalent et relancent leur moteur pour bondir à l’assaut du versant opposé.

Le village de Potrerillos se situe deux kilomètres en contrebas, au bord d’un lac artificiel aux eaux turquoise. C’est beau, paisible car les camions ne le traversent pas.

Nous abandonnons tout espoir d’en arrêter un et descendons vers l’unique magasin du coin pour nous ravitailler. C’est là que nous apprenons qu’un bus fait le parcours entre Mendoza et Uspallata, en passant par là.

Nous attendrons patiemment le prochain, celui de 14h00. Nous nous tenons prêts à embarquer et sommes confiants pour les tandems.

Voici un bus qui arrive et nous pouvons installer Fanlabise couché sur le flanc dans une soute et Cassbizou debout sur ses pneus dans une autre : le grand luxe ! Nous avons une petite pensée pour nos deux amis jurassiens, Huguette et Aldo qui ont du batailler pour embarquer leurs deux VTT.

Qu’il est bon de se laisser conduire au frais, en sécurité, confortablement installés sur des sièges douillets.

Léa se détend et essaie toutes les positions du siège, pendant que Tim s’endort pour une bonne sieste.

Nous deux, mesurons la chance que nous avons d’être là, et encore plus à la vue de l’accident entre deux camions, aux remorques éventrées.

Nous apprendrons plus tard par le journal télévisé au Chili qu’un des deux chauffeurs est décédé.

Après une heure trente de voyage, nous arrivons dans une ravissante vallée au pied de montagnes superbes, à Uspallata, dernier village avant la frontière.

Pour trouver un camion, le chauffeur du bus nous conseille de nous poster à la douane du transit routier située à la sortie du village.

Nous prenons le temps de savourer une glace, de consulter nos emails et trouver un coin agréable pour passer une bonne nuit afin d’être en forme pour demain.

Nous sommes installés au bord d’un chemin, sous un arbre majestueux, au caractère rassurant.

Passe d’abord un troupeau de chèvres, puis de vaches conduit par des cavaliers ivres qui n’ont pas remarqué notre présence.

Vendredi 12/11 : Uspallata (Argentine) – El Sauce (Chili), 162 km, 1200 m.

Au l’aube, les oiseaux gazouillent au diapason, le troupeau de chèvres passe dans l’autre sens, le soleil inonde doucement la forêt d’en face puis la prairie, l’arbre sous lequel nous avons planté la tente semble nous donner de sa vitalité et de sa force…ambiance rurale pour ce dernier réveil en Argentine.

C’est avec une certaine émotion que nous quittons notre dernier bastion et nous rendons à la douane des camions. Nous expliquons notre intention au douanier qui nous conseille de nous poster à la sortie de l’aire de contrôle.

Et la danse des camions commence :

« Buenos dias, somos una familia con bicicletas. Queremos ir en Chile, pero somos cansados y la ruta esta peligrosa ; Queremos tomer un camion ; tiene espacio ? » « Bonjour, nous sommes une famille et voyageons en bicyclette ; nous voulons aller au Chili, mais nous sommes fatigués et la route est dangereuse. Nous voulons prendre un camion avez-vous de la place ? »

« No, no puedo, no tengo no, no, no, no”; ah ah pas si facile que ça…

Nous portons notre attention sur un convoi exceptionnel de trois camions transportant des moissonneuses batteuses. Les chauffeurs brésiliens attendent la gendarmerie qui doit les escorter jusqu’à la frontière. Après discussion, ils acceptent de nous prendre à bord, mais veulent s’assurer que leurs convoyeurs ne s’y opposeront pas. Il nous faut donc attendre.

Encore d’autres tentatives, toutes vouées à l’échec : tous les camions sont plein et ne peuvent pas nous embarquer.

Finalement la gendarmerie arrive, n’émet aucune objection, à condition de faire vite pour charger. Aidés de Enio et de ses collègues, nous hissons Fanlabise et Cassbizou avec leur chargement à l’arrière du plateau. Qu’ils ont l’air petits à côté de la moissonneuse batteuse !

Nous prenons place aux côtés de Enio et c’est parti ! Nous sommes heureux d’être là, rassurés de cette solution trouvée si vite. Enfin, nous pouvons nous détendre et apprécier en toute quiétude les paysages qui nous entourent.

De la cabine du camion, nous découvrons cette route qui longe le rio Mendoza et s’enfonce dans des vallées magnifiques. Nous ne pouvons pas omettre de penser  que cette route des Andes a connu le plus extraordinaire chassé croisé de l’histoire d’Amérique du Sud, puisqu’au 16è siècle, les Espagnols empruntaient ce couloir pour coloniser la région. C’est aussi en 1817 que le général San Martin passait dans l’autre sens à la tête d’une armée de 5000 hommes, signant le départ des Espagnols de cette partie du continent.

Pas le temps de s’étonner de l’incroyable Puente del Inca, situé à plus de 2700 mètres, le convoi doit avancer.

Plus loin, nous apercevons l’Aconcagua, ou Acon Cahuac, « sentinelle de pierres » des Incas. C’est le plus majestueux des sommets des deux Amériques, culminant à 6962 mètres. L’instant de rêver que nous en faisons l’ascension, hein Manu ?

Sur ce temps de relâche, nous méditons sur notre déception concernant l’absence de Federico. Nous convenons qu’il aurait été trop incroyable qu’il accomplisse un tel voyage (venir de Tandil, province de Buenos Aires, représente plus de 1600 km aller retour) pour nous conduire à la frontière. Nous y avions cru et nous nous étions vraiment réjouis à l’idée de le revoir. Cela dit, nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur, même si ce revirement de situation a créé en nous de l’inquiétude.

Notre erreur a peut-être été de croire seulement en cette solution pour gravir la Cordillère.

En voyage, les revirements de situation sont fréquents, il faut en permanence s’adapter. Nous vérifions qu’il est important de rester maître de notre destin et que quoi qu’il arrive nous avons des ressources et pouvons compter sur elles pour revoir les choses autrement.

Malgré son absence physique, Federico est resté très présent, par ses SMS, son soutien a été permanent. Merci à toi Federico.

Nous passons Las Cuevas et les restes des chutes de neige, tombée le jour de la tempête, et voici le Chili !

Nous traversons le tunnel international qui passe sous le Cristo Redentor, de 3200 mètres de long. De l’intérieur de la cabine d’Enio, nous constatons que ce passage n’aurait pas pu se traverser en tandem.

AU REVOIR L’ARGENTINE ET BONJOUR LE CHILI

Après 103 kilomètres, nous arrivons au poste frontière et à la douane.

Le temps de saluer et remercier nos amis camionneurs brésiliens…

Le temps de manger notre pique nique sans en laisser une miette…

Vient le temps de passer au contrôle. Contrairement à ce qui nous a été dit à plusieurs reprises, les policiers chiliens sont plutôt sympathiques et nous dirigent dans nos démarches, l’un proposant même d’accompagner Tim aux toilettes !!!!!!!! brrrr, pendant que nous déclarons notre sortie d’Argentine. Voici notre Timitito de retour pour l’attribution du visa d’entrée au Chili.

Puis au moment de passer avec les tandems, les douaniers nous demandent de nous garer, un autre surgit avec un chien. Le chien et le maître, aussi excités l’un que l’autre, montent sur les sacoches, reniflent, bavent sur Cassbizou, puis sur Fanlabise, reviennent sur Cassbizou. Le chien se met à montrer des signes de victoire autour de notre sacoche qui habituellement contient la nourriture.

A-t-il déniché quelque chose ? Mais non, rien, pas de fromage, pas de mortadelle, pas de tomate ni de pommes, seulement les odeurs, encore fraîches certes, des restes du pique nique. Tous deux repartent la queue basse. Le douanier est dépité. Peut-être se réjouissait-il déjà de la belle amende donnée aux français ?

Encore impressionnés par le numéro du chien et du douanier, c’est dans un paysage de haute montagne minéral, et enneigé que nous entamons la descente : vertigineuse et les fameux 23 virages…impressionnants !

Les freins tambour, actionnés d’une main de maître par Léa et Tim, fument.

A cette allure nous perdons du dénivelé en un rien de temps et trouvons un fond de vallée magnifique, verdoyant, bucolique.

Après 59 kilomètres, nous atteignons El Sauce, (10 kilomètres avant Los Andes) où nous rencontrons Axel, jeune argentin qui nous donne quelques infos sur l’accès à Santiago.

Le camping sauvage étant interdit, les propriétés privées nombreuses, nous décidons de passer la nuit ici à El Sauce. Nous nous retrouvons chez Lita, employée au restaurant local. Elle quitte son travail le temps de nous accompagner jusqu’à chez elle. Nous installons la tente dans la cour au milieu des chiens, en face du poulailler, sous la corde à linge.

L’espace est parfait, juste ce qu’il nous faut. Lorsque son mari arrive, il nous présente les toilettes, la cuisine tout y est c’est le grand luxe !

Samedi 13/11 : El Sauce / Santiago du Chili, 90 km, 666 m.

Nous sommes réveillés par un concert de chants de coqs, de chiens, sur fond sonore du trafic routier.

Le temps d’une photo avec Lita et nous voici sur la route pour Santiago.

Nous hésitons à nous engager car les panneaux indiquent une interdiction aux vélos. Les employés des routes nous confirment qu’on peut l’emprunter sans problème, puisque c’est la seule qui va à la capitale.

Personne devant, personne derrière, sur la pointe des pneus, tels des voleurs, nous nous engageons. Quatre kilomètres de montée sous un soleil radieux et chaud nous font transpirer à grosses gouttes.

Le passage à deux fois deux voies se termine après une belle descente et nous nous retrouvons sur une route de campagne agréable.

Nous longeons des vignes immenses, des plantations de pêchers, d’oliviers et de cerisiers.

Mais voici la deux fois deux voies qui réapparaît et ça monte encore. Nous achetons des fruits secs et frais et roulons jusqu’au tunnel de Chabuco.

Cristian, le gardien, appelle la camionnette pour nous le faire traverser. Encore un nouveau moyen de transport que nous n’avions pas testé !

Nous prenons le pique nique à l’ombre, à la sortie du tunnel, et nous accordons le temps d’une petite sieste…

A peine endormis, et voilà que la sirène des forces de l’ordre retentit et qu’en deux temps trois mouvements, nous sommes plaqués contre la glissière, sous les yeux terrorisés de nos enfants qui se mettent à hurler. Sans ménagement, nous nous retrouvons menottes au poings, embarqués avec Cassbizou et Fanlabise jetés comme des malfrats dans le panier à salade, comme dit mamie Yvette.

Motif d’arrestation : circulation avec deux bicyclettes hors normes, à deux roues chacune, et transport d’enfants de moins de 10 ans sans rehausseur ni ceintures de sécurité, sur une route caractérisée à grande circulation et interdite aux véhicules non motorisés…

« He, ho, maman, papa réveillez-vous, il est l’heure d’partir » dit Tim.

Après ce mauvais rêve et contents d’être libres, nous repartons légers et joyeux avec l’intention de dormir à Colina, ce qui ne nous laissera plus qu’une vingtaine de kilomètres pour Santiago. Nous voulons aborder la capitale du Chili de bonne heure demain matin, dimanche, pour qu’il y ait moins de circulation.

Arrivés à Colina, très rapidement, on nous informe qu’il n’y a ni hôtel, ni camping, qu’on ne peut pas rester dormir là, ni même en camping sauvage car la ville a la réputation d’être mal fréquentée et d’être dangereuse la nuit. Pas un service d’information touristique. C’est auprès de la police que nous trouvons confirmation de tout cela.

Un gradé, plein de bienveillance à notre égard, entouré de ses collègues, nous prend en charge. Il nous ouvre son ordinateur pour consulter nos mails : nous attendions une réponse de Javier, l’ami de Nelson habitant Santiago et le gradé lui téléphone de notre part pour un premier contact. Après avoir envisagé de nous faire camper à la caserne de l’aviation, ce qui finalement ne s’avère pas possible, il propose de nous véhiculer jusqu’à l’hôtel le plus proche à la périphérie de Santiago.

Marché conclu.

Pendant que nous faisons quelques courses, Léa et Tim restent en garde, à vue, au poste… de télévision.

De retour, nous chargeons toutes les affaires dans un fourgon de la police.

Nous  prenons le temps d’une séance photos à laquelle nos nouveaux amis aiment à participer et nous voici partis avec sergent Susane et un sous-officier.

Arrivés à l’hôtel visé, nous apprenons que les chiens sont autorisés mais pas les enfants. Un peu décontenancés, les policiers n’avaient pas prévu ce scénario, mais ils ne renoncent pas et décident de nous conduire à un autre hôtel, prenant le risque de sortir de leur périmètre d’intervention.

A la nuit bien tombée nous arrivons devant un hôtel de police, euh, non l’hôtel Plaza San Luis avec la police. Nous déchargeons sacoches et tandems du fourgon, sous les yeux hallucinés des passants.

Nous prenons le temps d’une photo d’adieu avec Susane, et les voici repartis à tout jamais.

C’est incroyable, nous sommes samedi soir, en plein Santiago, quartier Independencia, à six minutes du centre !

Ca se fête : camembert et nutella à volonté, à la grande joie de Léa et Tim, qui n’en ont pas mangé depuis la dernière tartine de Carmen à La Paz.

Hip hip hip hourrah !!! Quelle étape extraordinaire pour arriver à Santiago du Chili et boucler en apothéose notre parcours cycliste en Amérique du Sud.

Lundi 25/10 : Belén – le désert, 60 km, 1050 m.

C’est vers midi que nous quittons cet agréable hôtel, par une route plate.

Les argentins nous saluent de tous leurs encouragements et les fleurs dégagent de bons parfums.

Nous faisons un détour par Londres pour saluer nos cousins Bertrand et Blandine et après une heure de route, nous nous trouvons face à une immense ligne droite de 23 kilomètres, traversant une zone désertique où poussent des arbustes épineux. Bon ben faut y aller.

Nous passons sous les regards affamés des rapaces, et croisons quelques uns de leur repas. Les vaches se perdent et meurent de faim et de soif...

 ...ainsi que les voitures.

Tient voici une légère courbe qui ouvre sur une autre ligne droite toute aussi longue. Nous travaillons la géométrie avec Léa.

C’est dans cette partie que nous trouvons un coin pour dormir, dans le sable d’un rio asséché. Pourvu qu’il ne pleuve pas cette nuit !

Par chance, le ciel est couvert il ne fait pas trop chaud, seulement 27 degrés.

Comme il nous reste encore plein d’énergie, nous faisons du travail scolaire.

Mardi 26/10 : Le désert – Schaqui, 57 km.

Le réveil sonne mais nous restons dormir, car nous avons besoin de récupérer de nos courtes nuits à Belén. Pas une voiture ou si peu pour nous déranger !

Mais déjà la route 40 nous appelle. Fanlabise et Cassbizou avalent les kilomètres de plat avec persévérance, sans vent, comme tous les matins.

Nous croisons la route 60, avant d’arriver dans une vallée verdoyante, avec des arbres de part et d’autres et nous attendons avec impatience le premier village pour y prendre de l’eau et faire le goûter.

C’est à San Blas que nous nous apprivoisons en coca cola, eau de pamplemousse et en eau potable, tirée du robinet du village. Sur la place aux ombrages attendus, nous posons notre bâche sur une herbe agréable, si rare dans cette région, pour le pique nique et la sieste. Il y a même des jeux qui font le bonheur de Léa et Tim, ce qui change des bouts de bois et cailloux.

Nous prenons plaisir à apprendre en famille la poésie « Recette » de Guillevic, que la classe de Léa a étudiée.

Les relations avec les deux écoles des enfants s’organisent et prennent forme, ce qui dynamise Léa et Tim dans leurs apprentissages.

Qu’il est difficile de s’extraire de ce lieu apaisant pour repartir dans la chaleur, face au vent. Plus loin, l’équipe des filles bat de l’aile, Léa a chaud et ne pédale plus, Anne-Claire est prise d’un mal de ventre qui lui coupe les jambes et lui prend la tête.

Pause au dernier village de cette vallée, où nous mangeons une glace, puis nous repartons, mais la perspective d’une troisième ligne droite, montante, face au vent nous décide à dresser le camp et à remettre l’épreuve au lendemain.

Encouragée par les messages de ses camarades de classe, Léa se motive pour finaliser sa fiche sur la Bolivie, assise sur un caillou dans le sable.

Mercredi 27/10 : Schaqui – Chilecito, 105 km

Nous quittons notre emplacement jonché d’épines, contents de n’avoir pas crevé nos matelas et vélos et c’est reparti, avec une nouvelle technique de pédalage pour les filles. Anne-Claire accepte de moins mouliner, avec un braquet qui permet à Léa d’être en danseuse, ce qui propulse bien Fanlabise. Il nous faut négocier pour trouver ce compromis.

Avec de telles lignes droites dans un paysage quasi plat de part et d’autre, nous avons l’impression d’une route plate. Pourtant nous peinons et prenons de l’altitude.

Derrière nous au loin, deux vélos roulent à vive allure… Qui est-ce ?

Nous ralentissons, ils nous rattrapent et nous reconnaissons Huguette et Aldo, les jurassiens, rencontrés entre Tilcara et Salta.

Depuis quelques jours, ils savaient que nous étions devant, et cravachaient pour nous rattraper.

Qu’il est bon de vivre cette rencontre en plein désert…

Nous roulons ensemble jusqu’à Pituil, où nous refaisons le plein d’eau chez une famille. Nous apprenons que ce jour est un jour de recensement national, durant lequel les argentins doivent rester à demeure, ce qui explique la fermeture des magasins et une route 40 sans véhicule.

 Pendant qu’Aldo et Huguette tentent de trouver des denrées alimentaires, nous prenons les devants sous un soleil de plomb, 45° à l’ombre mais il n’y a pas d’ombre dans le secteur. Heureusement il y a le vent, toujours de face, pour sécher notre sueur.

Nous avons bien la forme et roulons à vive allure : 60 kilomètres de fait à la pause pique nique sous un des rares arbres. Nous commençons à sentir les premières rafales de vent brûlantes.

Aldo et Huguette nous rattrapent, et filent.

Nous nous accrochons à l’espoir d’atteindre le village de Guandacol, mais en fait il se trouve à l’écart de notre itinéraire. Nous n’avons pas le courage de rajouter des kilomètres pour aller y manger une glace. Nous en avons déjà fait 80 et il en reste 29 pour sortir de ce désert. Coup dur et déception.

Nous traversons un pont et une grande descente nous redonne le moral, aussitôt sapé par de violentes rafales de vent de face. Il nous faut pédaler en descente, les enfants sont fatigués et découragés. Nous reprenons espoir à la vue d’une grande zone d’herbe verte au loin sur notre droite, c’est décidé nous nous arrêterons là. Mais au fur et à mesure que nous nous en approchons, nous voyons qu’elle est inhabitée, inaccessible. Il nous est aussi impossible de planter une tente vu la violence du vent.

De plus nous traversons une zone de déchetterie à ciel ouvert, aux odeurs nauséabondes. Le cadavre d’un cheval nous achève le moral.

Que faire ? Nous devons prendre une décision mais laquelle ? Nous devons sortir de cet enfer mais nous n’avons plus d’eau.

Nous arrêtons une voiture venant en sens inverse pour demander de l’eau. L’homme et ses deux enfants nous donnent une bouteille et nous engageons la conversation. Il nous informe qu’il n’y a pas de possibilité de se loger avant Chilecito, et au moment de repartir, il nous propose de rouler devant nous, afin de nous couper le vent. Il propose aux enfants de monter dans la voiture, ce que nous acceptons tous sans aucune hésitation.

Anne-claire s’accroche à la portière sur le côté à la limite de la rupture de l’articulation de l’épaule. Marc s’arque boute sur Cassbizou, le nez collé au pare choc, dressé sur les manivelles, suant eau et sang et entrailles pour tenir le rythme d’un petit 9km/h en montée… que c’est bon… sous les sourires radieux de nos enfants le nez collé aux vitres, et leurs encouragements. « ça va maman ? » « et papa ».

Ainsi achalandés, nous rattrapons Huguette et Aldo, les dépassons sous leurs regards hallucinés, et nous nous arrêtons au sommet de la dernière côte, pour apprendre que Chilecito n’est plus qu’à 2 ou 3 kilomètres. Merci Gustavo pour ton aide tombée du ciel au moment où les forces nous abandonnaient.

Ce soir nous dormirons dans un bon lit après 105 kilomètres de route éprouvante. Le repos du guerrier sera bien mérité.

La ville de Chilecito est calme de par l’obligation de fermeture des magasins.

 Nous apprenons le décès de l’ex président de l’Argentine Nestor Kirchner et époux de l’actuelle Présidente Cristina Fernandez de Kirchner. Trois jours de deuil national sont décrétés.

 Le patio de l’hôtel est agréable, et nous permet de savourer une bière en terrasse avec Huguette et Aldo pour se raconter nos aventures.

Jeudi 28/10 : Chilecito – Miranda, 39 km, 1700 m.

Ce matin, pas de réveil. Nous prenons le temps de la récupération : grasse matinée pour tous et lever à 7h00 pour Anne-Claire et Marc car nous avons hâte de consulter nos mails, l’hôtel offrant une connexion. Tim émerge vers 7h30 et Léa profite jusqu’à 9h00.

Alors qu’Huguette et Aldo s’octroient une journée de repos, nous prenons la matinée pour nous préparer tranquillement. Après notre pique nique pris à l’hôtel, nous allons déguster une bonne glace au centre ville.

Il est 13h00 lorsque nous remontons sur Fanlabise et Cassbizou.

Après environ 25 kilomètres de plateau, nous entrons dans la vallée de Miranda. Nous prenons rapidement de l’altitude, entourés de paysages verdoyants et fleuris.

Nous nous enfonçons dans un vallon ombragé où il est agréable de pédaler. Nous refaisons le plein d’eau fraîche et de glaçons auprès d’une famille. C’est déjà la fin de la journée. Un peu plus haut un champ herbeux, planté de noyers nous tend les bras.

On s’y installe, à la fraîche, on est à 1700 mètres d’altitude. Léa et Tim jouent aux pirates et imaginent leur bateau dans un arbre. Vive les arbres !!!

Nous sommes contents de recevoir un message de notre ami Federico, confirmant qu’il viendra nous retrouver à Mendoza et nous conduira avec son 4X4 à la frontière chilienne. C’est un grand soulagement pour nous de ne pas avoir à retraverser la Cordillère des Andes en vélo et risquer notre vie dans les nombreux tunnels au milieu d’un trafic de poids lourds réputé pour être dense.

Vendredi 29/10 : Miranda – Villa Union, 75 km, 1200 m.

Le lever du soleil sur les montagnes rouges nous donne du baume au cœur. Après quatre kilomètres d’asphalte, nous trouvons le « ripio » que nous attaquons avec entrain. La vallée est magnifique pleine de couleurs contrastées.

Quelques dérapages dans le sable avant de retrouver un rythme cadencé et bien coordonné maintenant pour les filles.

La technique est redoutable et belle, sous l’œil admiratif des garçons, qui eux sont bien rodés et toujours efficaces. Nous ménageons les pauses goûter que les enfants ne laisseraient pas passer et arrivons au col à 2020 mètres.

La température a baissé, nous tirons les polaires des sacoches et nous nous lançons dans une descente prudente, car nous sommes toujours sur la piste, pour 17 kilomètres.

L’asphalte est de nouveau sous nos pneus. La chaîne de montagne a été franchie, la chaleur est revenue et le désert qui va avec. Quarante kilomètres de zone aride, le vent devinez comment : DE FACE, ce qui incite les filles à rouler dans la roue des garçons jusqu’à Villa Union.

Les recherches nous mènent à un hôtel, où nous pouvons profiter, chose rare, d’une suite de deux chambres. Le grand luxe ! Les enfants sont contents de ne plus avoir leurs parents sous le nez !

Le soir, nous nous offrons le repas au restaurant d’en face. Un bon morceau de viande avec de la purée, ce qui nous change de notre purée quotidienne.

Samedi 30/10 : Villa Union – Talampaya, 60 km.

Petit déjeuner de l’hôtel, peu copieux pour des cyclistes. L’arbre à météo de l’hôtelier nous prédit que nous aurons le vent dans le dos et, tous contents de cette bonne nouvelle, nous enjambons Cassbizou et Fanlabise. Qu’est ce que cela va nous faire du bien !

Mais le rêve est de courte durée et nous pédalons, face au vent comme d’hab., convaincus que si l’arbre avait dit vrai, cela aurait été trop facile !

Après 60 kilomètres, nous atteignons l’entrée du parc Talampaya. Les billets sont achetés et nous voici partis pour trois heures de visite en minibus.

Talampaya veut dire l’arbre de la rivière sèche. Le parc devient parc national en 1997 puis en 2000, il est déclaré Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Il date de 250 millions d’années (le Triasique). Il y a eu deux formations de sédiments. Bien plus tard l’élévation de la Cordillère des Andes exposa les sédiments que l’on peut voir aujourd’hui.

Le climat est de type semi désertique. Il pleut 120 mm par an en été.

Dans cette région sévit la « zonda » un vent sec et chaud venant de l’océan pacifique.

La végétation est faite d’une majorité d’arbustes épineux et grâce aux nappes phréatiques, on rencontre de véritables arbres.

Le parc est habité par les zorros (renards), les guanacos (de la famille du lama), les ñandus (autruches) et par les condors.

Nous entrons dans le canyon de toute beauté.

Nous visitons les Pétroglyphes : figures et symboles sculptés dans les parties sombres de la roche. On les attribue aux peuples Aguada et Diaguita, datant de 500 ans après JC.

Nous nous arrêtons au Jardin Botanique pour admirer la flore autochtone, au pied de falaises rouges de plus de 150 mètres.

Plus loin, halte devant la Cathédrale Gothique. D’impressionnantes formations rocheuses semblables à des flèches de cathédrale.

Le tout visité par un homme sur son cheval…

Nous arrivons au bout de notre parcours pour admirer le Moine et autres formations rocheuses surréalistes, sculptées par l’eau, le vent et le temps, avec une vue sur la vallée et le canyon.

Nous croyons voir au loin le Parthénon, mais ce n’est qu’une vue de l’esprit. Nous ne sommes pas sur l’Acropole d’Athènes. A chacun son imagination.

Avec ces beaux paysages plein les yeux, nous retrouvons Aldo et Huguette qui viennent d’arriver au Parc. Pendant qu’ils partent à leur tour pour la visite, nous installons notre tente sur les emplacements réservés à cet effet. Nous avons le bonheur d’observer les zorros, peu craintifs, qui doivent avoir l’habitude de venir chiper les restes des pique niques.

Pour nous, ce sera dîner au soleil couchant (purée, saucisson, pomme), suivi d’une douche chaude. Le grand confort pour un camping à 30 pesos (6 euros pour nous 4).

Nous nous endormons au doux chant du groupe électrogène, qui se taira un peu plus tard dans la nuit.

Dimanche 31/10: Talampaya – Le désert, 96 km.

Nous nous réveillons dans un silence d’or, sous une température fraîche (10 degrés dans la tente). Le jour se lève sur le Parc et c’est magnifique. Les zorros dorment encore, mais un guanaco vient nous saluer en gardant toutefois ses distances.

En moins de deux heures, nous sommes prêts à partir, il est 8h15.

Toujours le désert de sable, d’épineux, nous restons à l’intérieur des limites du parc, des guanacos traversent la route. Pendant notre pause goûter, Aldo et Huguette nous rattrapent et continuent leur chemin. Plus tard, nous les apercevons au loin et nous décidons de les rejoindre, dans un sprint auquel les enfants participent avec motivation.

Nous faisons les 4 derniers kilomètres jusqu’à Los Baldecitos, lieu dit de quelques maisons où nous trouvons de l’eau.

Nous prenons le pique nique ensemble, puis Huguette et Aldo partent vers le parc Ischigualasto. Nous décidons quant à nous, de continuer en direction de San Augustin de Valle Fertil, d’où nous partirons visiter ce parc.

Nous parcourons encore une trentaine de kilomètres avant de trouver un espace pour le camp, sans trop d’épines.

Pendant qu’Anne-claire range les affaires, que Léa lit, Tim et son papa partent en exploration et rapportent des trésors d’ossements. Tim essaie de reconstituer un squelette.

Pour changer de la purée, nous mangeons une soupe aux vermicelles, avec saucisson et pommes (ça, ça ne change pas), avant de se poser sur nos matelas pour une bonne nuit.

Lundi 01/11 : Le désert - San Augustin de Valle Fertil, 27 km.

  Visite du parc Ischigualasto

Il fait déjà chaud lorsque le soleil sort, un lézard vient nous saluer et semble vouloir grimper dans le sac de la tente. Nous repartons d’un bon rythme sachant que nous ne sommes qu’à 25 kilomètres de la ville.

En une heure, nous arrivons à San Augustin de Valle Fertil, véritable oasis dans ce monde de désert. Nous trouvons assez vite un hôtel très agréable, avec un jardin verdoyant, un robinet pour passer Fanlabise et Cassbizou à la douche. Notre chambre ressemble à une petite maison avec terrasse ombragée, ce qui nous fait beaucoup de bien.

Nous laissons Léa et Tim à l’hôtel, devant un film en français grâce à notre netbook et nous partons faire des courses, retrait d’argent, maison du tourisme et agence pour la visite du parc Ischigualasto.

Après un bon pique nique, un minibus vient nous chercher à l’hôtel et nous embarquons pour une heure de route. A son bord deux autres français, Bertrand, un jeune normand avec lequel nous sympathisons et une femme qui préfère garder l’anonymat.

La visite du parc se fait obligatoirement en voiture personnelle ou, comme dans notre cas, avec le minibus d’une agence, en convoi accompagné par un guide du parc. Nous partons vers 16h00.

Ischigualasto signifie terre sans vie, il n’y a pas d’eau, la chaleur est accablante la journée et il fait un froid de canard la nuit.

Il y a entre 180 et 250 millions d’année, les dinosaures régnaient en maître dans une végétation luxuriante pendant que les mammifères se faisaient tout petits. Et puis patatras, les Andes ! La brutale apparition de la cordillère et le bouleversement climatique ont tout pétrifié : plantes, animaux, arbres se transformèrent en pierre au cours des siècles, formant cet endroit surréaliste. Ce parc est un livre ouvert pour les paléontologues du monde entier.

Le circuit de 40 kms passe par des formations abracadabrantes, comme « El gusano » sur lequel nous voyons un fossile de plante.

Puis nous nous arrêtons pour admirer de haut « La Valle Pintado ». On se croit devant un vrai décor de cinéma, et d’ailleurs c’est là qu’a été tourné le film Highlander avec Christophe Lambert.

Plus loin, on dirait vraiment un paysage lunaire, pas un signe de vie, avec « El Cancha de Bochas ». Certains diront que c’est le terrain de pétanque. Pour nous ce sont les crottes de dinosaures fossilisées.

Nous prenons un peu de hauteur en allant voir « El Submarino », à la lumière du soleil déclinante, c’est un beau moment.

Encore quelques kilomètres et le circuit nous conduit à « El Hongo », le champignon.

Le guide, Axel, se prête à une photo avec nos deux loustics.

On approche toujours de la « Barranca Colorada », une barre rocheuse rouge, qui prend une teinte éblouissante au coucher du soleil, c’est magnifique !

Reste à retourner à l’entrée du parc pour visiter le petit musée, (annexe du musée des Sciences naturelles de San Juan), dans lequel sont exposés des copies des fossiles et squelettes de dinosaures qui ont été trouvé dans le parc, (les originaux sont exposés à San Juan) : le terrible Frenguelisaurus de 9 mètres de long,

et l’Eoraptor, (le même en format de poche), qui se déplaçait presque sur deux pattes. L’espèce s’est peu à peu redressée pour devenir bipède, à l’image du tyrannosaure.

Petit arrêt devant les vendeusonosaures pour acheter un souvenir aux enfants.

Après ces quatre heures de visite, nous sommes les derniers à quitter le Parc, qui ferme ses portes et le retour à l’hôtel se fait de nuit.

Pour accompagner les raviolis, nous dégustons un Malbec, vin rouge argentin, pour les parents, pepsi pour les enfants et moustiques pour tous les quatre.

Mardi 02/11 : repos à San Augustin de Valle Fertil

San Augustin de Valle Fertil est un gros bourg très verdoyant qui rompt brutalement avec les déserts alentour.

Il fait très beau et chaud et c’est en maillots de bain que nous entamons le grand nettoyage des tandems, chaussures, casques, bâche etc.

Aldo et Huguette reprennent la route ce jour, peut-être ne nous reverrons-nous pas en Amérique du sud, mais sait-on jamais. En voyage, les plans changent souvent en cours de route, selon les événements. Nous leur emboîterons le pas demain matin.

  Mercredi 06/10 : Tupiza - Tilcara, 210 kms, 2465 m.

Réveil à 2h45 pour nous rendre à la gare à 3h30. Alfredo, le gardien de l’hotel, tient absolument à nous accompagner. La grille de la gare est fermée et nous attendons, en compagnie de trois anglaises. 2 couples boliviens dorment sur le trottoir. Une partie de foot s’improvise entre Tim, Léa, Marc, et Alfredo tout heureux de retrouver ses jeux d’enfance.

Les portes s’ouvrent enfin, achat des billets, enregistrement des tandems et sacoches. Embarquement dans le dernier wagon du train.

Nous nous installons pour essayer de dormir un peu. 3h00 de voyage pour faire 100 kms, ça grimpe pour gagner l’altiplano. Vers 7h00, un agent allume la TV à fond pour tenter de réveiller ses passagers : c’est gagné ! Puis il se met à balayer l’allée puis à laver le sol, tandis que le contrôleur continue de dormir derrière nous.

L’arrivée à Villazon, ville frontière avec l’Argentine, se fait tranquillement. Nous sommes les derniers à quitter le quai et les policiers nous ouvrent une grille latérale pour passer avec nos chargements.

Quelques courses et petit déjeuner sur la place principale.

Nous mangeons de bons saltenas et nos premières fraises avant de se présenter à la frontière. Il nous faudra plus de trois heures pour passer.

Pendant l’attente au contrôle bolivien, (il y a au moins une centaine de personnes devant nous), nous entamons la conversation avec deux argentins, tout en regardant les allées et venues incessantes sur le pont faisant office de frontière entre les deux villes de Villazon et La Quiaca. Pour des salaires de misère, femmes et enfants boliviens font la navette, chargés comme des baudets, pour transporter des denrées sur leur dos. Cela coûte moins cher que de payer les taxes de frontière pour les camions.

Nous interpellons un policier qui prend nos passeports et nous demande de le suivre. En 5 minutes, les formalités sont faites et nous voici dans une seconde file d’attente pour l’entrée en Argentine. Cette fois-ci, aucun privilège ne nous est accordé et nous attendons notre tour comme chacun.

Une fois les passeports enregistrés, nous nous présentons avec nos tandems. Le douanier contrôle toutes nos sacoches. Finalement, il nous autorise à passer avec nos denrées alimentaires et tube de dentifrice que nous aurions du jeter.

Au revoir la Bolivie et bienvenue en Argentine

Nous quittons la Quiaca sans peso argentin en poche, le seul distributeur étant en panne. Tant pis, les sacoches sont pleines et nous partons. Nous sommes sur l’altiplano andin, à 3600 mètres, et, bonne nouvelle, la route est asphaltée. De chaque côté, des clôtures, qui nous informent que la notion de propriété individuelle est une réalité, même dans le désert. Mais personne dehors. Quelques rares troupeaux de lamas, …et le vent, de côté, qui nous oblige à lutter. Puis miracle de la nature, le vent devient notre allié et nous pousse à vive allure.

Au bout de 40 kms, les enfants sont fatigués, la nuit a été courte et nous cherchons un coin pour la tente. Il nous faut franchir une clôture et s’approcher d’une maison pour demander l’autorisation de nous installer. Le propriétaire nous met en garde contre ses chiens très méchants et nous repartons aussi vite.

Les rafales de vent sont violentes et deviennent glaciales, les tornades de sables nous aveuglent, nous sommes fatigués des courtes nuits précédentes, les clôtures nous indiquent que le camping sauvage n’est pas possible, et, et, et ....

Telle une apparition, les deux argentins rencontrés à la frontière nous dépassent et s’arrêtent à nos côtés. Federico et Dany nous proposent de nous emmener jusqu’à Tilcara, leur prochaine étape, à 160 kms. Federico nous explique que le froid est dangereux, que les gens restent chez eux, qu’il était inquiet pour nous.

D’une main de maître, il charge Fanlabise et Cassbizou, attache toutes nos affaires, et nous embarquons bien serrés dans la voiture.

Les enfants découvrent le GPS, et nous nous sentons soulagés d’être là.

Federico parle anglais et avec les deux langues, nous parvenons à dialoguer et à bien nous comprendre. Nous faisons vite connaissance tandis que la Toyota avale les kilomètres pour quitter l’altiplano.

Nous franchissons le tropique du Capricorne, qui est au programme de géographie du CM1.

Federico est fermier à Tandil, au sud de Buenos Aires. Il dirige un élevage de vaches pour la viande et emploie 5 personnes. Pendant que sa femme Diana est en voyage en Europe, il visite le nord ouest argentin avec Dany, un ami.

Après deux heures de route, nous arrivons à Tilcara. Il nous faut gravir un chemin au bout du village, au pied de la colline pour arriver à l’auberge Malka, qui domine la vallée. C’est un ensemble de maisonnettes, dont l’une nous tend les bras. Nous partageons la chambre avec une italienne et apprécions de pouvoir cuisiner. Federico nous conseille la route à suivre pour notre traversée de l’Argentine, nous offre sa carte routière, et surtout toute sa gentillesse.

Jeudi 07/10 : Repos à Tilcara.

Après une excellente nuit au calme, au chaud, dans des draps bien douillets, nous prenons tous les deux le chemin de la cafétéria pour un petit déjeuner, en compagnie de nos deux nouveaux amis, laissant Léa et Tim profiter d’une grasse matinée.

Federico propose de nous accompagner au village pour divers achats (carte chip pour le téléphone, recharge, argent, courses). Pendant ce temps, nous confions à Léa et Tim la responsabilité d’aller prendre leur petit déjeuner.

La température est douce, les oiseaux chantent, les arbres sont verdoyants, les fleurs odorantes et de belles couleurs.

De retour à l’hôtel, Federico nous conduit à Purmamarca, situé dans la « quebrada de Humahuaca ». C’est un village blotti dans le calme, adossé à une curiosité géologique, la montagne aux 7 couleurs, qui du beige au violet, en passant par le vert, exhibe la richesse minérale de la vallée. Les maisons sont en pisé et les toits en bois de cactus (en mourant au bout de 200 à 300 ans de vie, le cactus durcit comme du bois).

Ce « petit lion » (purmamarca en inca) est un village d’un autre temps, d’un autre monde, avec beaucoup d’artisanat et de belles boutiques.

De retour à l’hôtel, nous disons au revoir à Federico et Dany. Ils doivent rentrer à Tandil pour le lendemain soir et n’ont plus que 1800 kilomètres à faire !

Nous vaquons à nos activités des jours où nous ne roulons pas (lessive, photos, travail scolaire). Mais frustration car internet ne fonctionne pas.

Le soir nous nous régalons d’un excellent beef, accompagné d’une purée et de fraises au sucre.

De vendredi 08/10 à dimanche 10/10 : Tilcara – Salta, 187 kms, 1200 m.

1^er jour :

Après un copieux petit déjeuner dans cette chaleureuse cafétéria, nous bondissons sur les ordinateurs, car la connexion fonctionne. A sa plus grande joie, Tim découvre ses messages d’anniversaire, des messages de son école et des deux maîtresses du CE1. Léa lit aussi ceux de sa maîtresse, de sa grande sœur.

Dans la matinée nous partons et quelques kilomètres plus loin, nous croisons deux cyclistes, Huguette et Aldo, originaires du Jura.

Ils sont retraités depuis avril et viennent de commencer un périple en vélo. Par la route 40, ils vont jusqu’à Ushuaia, où ils retrouveront leur fils pour 15 jours de bateau. Echange d’adresses et nous repartons. Le vent se lève, fort, de face et il nous faut lutter.

Après 45 kms,nous arrivons à Volcan qui sera notre village étape. Nous optons pour une belle herbe au-delà du terrain de foot, à 150 mètres de la route. Pas de poussière, seulement des crottes de biques. Deux policiers se présentent, …ils veulent seulement nous prévenir qu’il va pleuvoir et faire froid et que l’herbe risque de s’imbiber d’eau. Nous décidons malgré tout de rester.

2^ème jour :

La nuit a été bonne, sans pluie et sans froid, mais avec la visite d’un chien et au son de l’usine d’à côté. Le temps est gris.

La route passe au fond d’une large vallée, les premiers troupeaux de vaches apparaissent. Une grande descente en lacets nous procure du plaisir.

Les arbres deviennent de plus en plus nombreux, la forêt apparaît sur les flancs des montagnes dominant le rio. Nous dégustons d’excellents empanadas à Yala avant de poursuivre et gagner San Salvador de Jujuy, que nous contournons.

Tous les signes d’un retour à la civilisation telle que nous la connaissons sont là. Belles maisons, nombreuses voitures (et des françaises svp) grands magasins aux enseignes connues, bus urbains avec de vraies stations de bus, des poubelles. Mais aussi des argentins qui font du sport (vélo, jogging…), du tourisme.

Nous sommes très encouragés par les argentins, qui nous saluent, nous photographient, nous proposent de l’aide, nous conseillent sur le meilleur itinéraire.

Nous poursuivons jusqu’à El Carmen, cela fait 70 kms et franchissons le portail donnant sur le terrain d’une école. Le gardien nous autorise à planter la tente, utiliser les sanitaires et prendre de l’eau. Il nous propose même de l’eau chaude pour le maté. Nous sommes bien installés, en sécurité. Les enfants font leur travail scolaire et nous passons une bonne nuit.

3^ème jour :

Le rangement du camp se fait dans la bonne humeur, accompagnés par le chant des oiseaux. Il fait doux, et beau, un petit air agréable nous chatouille les oreilles pendant le petit déjeuner et c’est tous les 4 bien en forme que nous reprenons la route.

Bientôt, nous arrivons à la route de « la Cornisa ». 4 mètres de large, un bon asphalte, bordée d’arbres, et de petits lacs, un léger dénivelé, une vraie voie verte.

Que du bonheur.

Arrivés au col, point de jonction des provinces de Jujuy et de Salta, nous rencontrons des cyclistes argentins.

Et pour Léa et Tim, c’est la rencontre avec Poli.

Un papillon venu se poser sur Tim qui l’a de suite adopté et baptisé. Puis ils ne se sont plus quittés. Tim et Léa ont installé Poli dans une bouteille vide, pleine de trous et nous sommes repartis.

Plus loin nous nous arrêtons près d’un lac pour le pique nique, au milieu des vaches et chevaux, sur une herbe verte souple et douce.

Poli est toujours là, bien décidé à nous suivre et on repart. C’est la descente, en pente douce jusqu’à la périphérie de Salta.

Nous entamons alors un vrai parcours d’obstacles pour trouver un coin pour dormir et suivons les conseils de la commerçante, de l’habitante, puis ceux du gardien de l’université, du gérant d’un hôtel. Nous sommes déjà trop avancés dans l’agglomération et décidons d’aller au camping de Salta. Nous empruntons la piste cyclable (la première rencontrée en Amérique du sud) pour gagner la ville.

C’est alors qu’un jeune sur son scooter nous interpelle « hola los ciclistas ».

Claudio est tout content de nous voir et nous explique qu’il a une maison pour les cyclistes et, confiants, nous le suivons. Il nous amène là où il vit avec sa femme Paola et leur petite fille de 13 mois Naomie. Ils vivent chez les parents de Paola, Noémie et Ricardo. Une sœur de Paola, Mélissa vit aussi là avec ses trois enfants, Mikaela, 13 ans, Gonzalo, 9 ans et Cande, 4 ans.

A l’heure où nous arrivons, la maison est comme vide. Paola et la petite font la sieste et le reste de la famille est parti en week-end.

Claudio obtient l’accord de Noémie et Ricardo pour nous loger.

De lundi 11/10 à vendredi 15/10 : Séjour à Salta.

1^er jour :

Lundi est jour férié. Chacun se réveille de sa grasse matinée et nous faisons connaissance les uns après les autres. Ils nous proposent de partager leur repas si l’on complète : c’est jour de barbecue. Ricardo va faire griller divers morceaux de viande, les femmes font des salades. L’affaire est conclue.

Nous nous retrouvons attablés au milieu d’une grande famille, qui nous fait une place avec beaucoup de simplicité. Le repas est suivi de la sacro sainte sieste. C’est le rythme espagnol : déjeuner à 14h00, collation vers 18h00, dîner vers 22h00. Nous nous mettons au travail de nos photos et nous rendons dans un cybercafé, car c’est bien là le seul défaut de la famille : ils n’ont pas internet.

2^ème jour :

Mardi, chacun repart au travail et à l’école.

Ricardo est policier municipal, Noémie travaille dans un service social. Ils travaillent jusque vers 14h00. Mélissa est gardienne à la prison de Salta.

Claudio tient un magasin de réparation de vélos. Paola est étudiante, en cours du soir et s’occupe de sa fille en journée.

Mikaela est au collège. Elle part tôt le matin et rentre vers 13h00, puis elle repart à 16h00 pour aller à un cours d’anglais. Gonzalo va à l’école de 13h00 à 18h00, toute l’année.

Tous rentrent manger le midi. Une jeune femme, Silvana, vient travailler à la maison tous les jours de 8h à 15h. Elle fait tout, la vaisselle, le ménage, le linge, et aide à la préparation du repas que se répartissent les deux filles, Paola et Mélissa.

Nous découvrons une organisation familiale bien rodée, où chacun a ses tâches et ses responsabilités, à tour de rôle.

Ce jour là nous partons visiter Salta, en passant par le magasin de Claudio car la poignée du ralentisseur de Cassbizou est cassée. Claudio va nous en trouver une autre.

Située à 1200 mètres au pied du cerro San Bernardo, Salta est la plus grande ville du Nord-Ouest argentin, et la plus jolie. On la surnomme « Salta la linda ».

Fondée en 1582 par les Espagnols, halte importante des marchands sur la traditionnelle route commerciale vers la Bolivie et le Pérou, la cité a prospéré aux XVIIIème et XIXème siècles. Salta a bien conservé son architecture d’époque, de magnifiques bâtiments coloniaux,

des maisons seigneuriales, balcons en bois, porches et grilles surchargés, patios intérieurs décorés autour d’une source. Salta a un caractère provincial agréable. Léa dit « ça ressemble un peu à Chambéry, un peu à Grenoble un peu à Paris ».

Nous déambulons sur la place principale, avec ses palmiers et palétuviers, dans les rues piétonnes, le parc San Martin, visitons le petit musée de sciences naturelles.

Pour son anniversaire, Tim choisit un robot à construire et …un tour de barque sur le petit plan d’eau du parc San Martin. Qu’il est moins aisé de ramer, nous qui sommes si affûtés à pédaler !!!

3^ème jour,

Léa se réveille malade et vomit plusieurs fois, fièvre. Repos, repos, repos et pour nous photos, article pour le blogue.

4^ème jour,

Léa commence à tousser mais n’a plus de fièvre.

Nous sortons en ville visiter le musée archéologique de la haute montagne et rencontrer la momie de « la nina del Rayo ».

Cette histoire est impressionnante et captivante. En mars 1999, sur les flancs du volcan Llullaillaco qui, avec ses 6739 mètres, est un des plus hauts sommets argentins, une expédition vit une des découvertes les plus importantes dans le monde de l’archéologie de haute montagne : les momies de trois enfants, appartenants à la culture inca, entourées de toutes sortes d’objets (les offrandes) et parfaitement conservées par le froid et l’absence d’air puisqu’elles étaient enterrées.

Le musée présente l’équipement des savants andinistes, la paille sur laquelle reposait une des momies, les tissus, les objets miniatures qui les accompagnaient, statuettes en or, figures anthropomorphiques, vaisselle en céramique, sandales etc…et une momie présentée dans une cage de verre, dans laquelle il fait -20 degrés.

Nous sommes impressionnés et émus. La « nina del Rayo » est une fillette d’un peu plus de 6 ans, en position assise, avec les jambes fléchies et la tête légèrement penchée sur le côté gauche, et elle a l’apparence d’une morte, alors qu’elle a plus de 500 ans.

Tous les mois, ils changent la momie en exposition. Nous pouvons aussi voir le laboratoire avec les trois congélateurs !!!!  Les deux autres sont une fille de 15 ans et un garçon de 6 ans.

Léa a posé la question cruciale « mais comment ils sont morts ? ».

Après ce choc, nous allons visiter la cathédrale, au moment d’une messe. Les chants sont magnifiques et nous ramènent un peu de sérénité.

Déambulations nocturnes dans Salta by night, avec un petit sandwich par ci, une glace et une barbe à papa par là. Nous achetons des cadeaux pour toute la famille et rentrons partager notre repas, tout en regardant le DVD d’un concert unique « La fiesta » donné à Buenos Aires lors d’un festival : Chaqueno Palavecino et Soledad Pastoruti. Deux voix magnifiques. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour Soledad Pastoruti, jeune femme de toute beauté avec une voix grave magnifique.

5^ème jour,

Gros travail pour le blogue, travail scolaire des enfants.

Tandis que Paola, Mélissa, Silvana, et Tim et Léa confectionnent des empanadas, nous préparons une ratatouille. On dresse la table avec les nouvelles nappes que nous avons offertes. Le partage du repas est un excellent moment.

Après la sieste, Noémie s’installe pour nous confectionner des drapeaux français avec les tissus achetés la veille, pendant que nous partons en ville tenter de trouver des petits drapeaux argentins.

A cette occasion, alors que nous garons nos deux tandems sur la place, arrivent Claire et Jean-Louis, nos amis cyclistes belges, arrivés ce jour à Salta. Quelle joie de les revoir ! Ils poursuivent demain dans la même direction que nous et nous décidons de nous retrouver en cours de route.

De retour « à la maison », nous découvrons les drapeaux confectionnés par Noémie, deux pour nous et un pour eux que nous signons. Nous partageons notre dernier repas et couchons les enfants. Il est déjà minuit passé lorsque nous partons au cybercafé mettre en ligne un article pour le blogue. Il nous faudra plus de trois heures, puis consulter nos emails… Il est 4h du mat’ j’ai des frissons… lorsque nous rentrons nous coucher.

Demain, nous reprenons la route pour Cafayate et la nuit va être courte… c’est comme ça.