Jeudi 30/12 : Christchurch - Greymouth, 250 km en train.

Le conseil de famille, tenu en réunion sur l’île du nord fin décembre, a décidé que nous franchirions les Alpes néozélandaises, colonne vertébrale de l’île du sud, d’est en ouest en train, puis dans l’autre sens, plus au sud, d’une manière sportive et tandemistique.

Le réveil est matinal pour cet avant dernier jour de l’année 2010. L’organisation est minutée comme à chaque départ en transport collectif. De plus, le camping est éloigné de la gare.

Christchurch est une ville plate très étendue, aux avenues larges et bordées d’arbres, un paradis pour les cyclistes en ville que nous sommes. La fraîcheur matinale est agréable, nous pédalons avec plaisir pour parcourir une dizaine de kilomètres sur des avenues peu encombrées.

Arrivés à la gare, nous chargeons tandems et sacoches sans difficulté dans le wagon où se trouve la motrice et trouvons nos 4 places se faisant face. Nous hésitons entre taper la belote et prendre un petit déjeuner. Nous vous laissons deviner quel a été notre choix.

Le parcours en train est magnifique et nous permet de traverser de beaux paysages alpestres.

Le train emprunte des viaducs enjambant des rivières encaissées.

Après 3h30 de voyage, alors que nous nous attendons à trouver la pluie, nous arrivons à Greymouth sous un soleil radieux.

Cette ville fut longtemps une escale pour les Maoris lors de leur voyage en pirogue à la recherche du jade (la pierre verte). Les premiers colons blancs quant à eux sont arrivés à partir de 1860 et leur nombre a explosé après la découverte d’or en 1865. Plus tard, c’est le charbon de bonne qualité et en grande quantité qui a assuré le développement de la ville et en a façonné l’image actuelle.

Cris, rencontré à Kaikoura, travaille dans une des mines. Il vient de perdre bon nombre de ses copains dans une explosion survenue courant novembre et qui a fait 29 morts, 29 hommes âgés de 17 à 62 ans. Nous venions d’arriver à Auckland lorsque nous avions appris cette nouvelle qui nous avait affectés. Nous pensons à l’accident de la mine au Chili, où par miracle, tous les mineurs ont été sauvés.

Après une halte à la bibliothèque pour mettre en ligne un article et faire du travail scolaire, nous sautons sur nos tandems pour faire quelques kilomètres en direction du sud, le long de la côte.

Nous nous installons dans un camping en bord de mer.

Pendant que Léa, Tim et leur père se prélassent dans un jacuzzi, Anne-claire prépare le repas. Ne vivons-nous pas dans un monde injuste ?

Après s’être régalés de poissons en robe du soir sur lit de petits pois, nous partons marcher sur la plage de galets et admirer le coucher du soleil sur la mer de Tasman. Contemplation...

Avant de nous glisser sous la tente, nous nous aspergeons de produit répulsif car les sandflies nous attaquent et nous voulons leur laisser aucune chance de nous marquer à tout jamais de leurs petits crocs pointus.

Vendredi 31/12: South beach – Kakapotahi, 75 km.

Au réveil, la tente est sèche et nous en profitons pour plier rapidement. Nous partons sans pluie mais ne tardons pas à recevoir les premières gouttes. Nous sommes rassurés de trouver ce à quoi nous nous attendions.

La ville de Hokitika nous invite à une halte pour visiter l’atelier de travail du jade.

La proximité des mines d’or et des rivières, sources de jade, a permis à cette ville de développer un important artisanat de bijoux.

Un autre artiste ramasse les galets sur la plage et peint des kiwis, ou autre motifs selon son inspiration. C’est joli et malin. « Je gagne ma vie grâce à la plage » nous précise-t-il.

 Pourrons nous, à notre retour, gagner notre vie à peindre des marmottes sur des écorces de sapin ?

Nous reprenons la route assez plate et faisons notre halte pique nique en bordure d’un départ de sentier, que Léa et Tim partent explorer avec l’appareil photo. Le sentier au milieu des flax et fougères arborescentes les conduit en bord de mer.

Au bout d’un moment qui nous paraît trop long, Marc part à la recherche des deux explorateurs et débusque un kiwi.

Enfin un ou presque. Au passage, ils admirent un « pounanu », cette petite pousse de fougère qui est l’un des emblèmes de la Nouvelle Zélande.

Il fait bon, un tantinet frais, nous avons plaisir à avaler les kilomètres, les enfants sont en forme et coopèrent bien. Nous les récompensons d’une halte chocolat chaud au village de Ross.

La serveuse s’inquiète de savoir où nous allons dormir ce soir. Ne le sachant encore pas nous-mêmes, elle nous conseille un backpacker installé dans une ancienne église situé d’après elle à environ 10 kilomètres.

Nous repartons contents de tenir une piste, le nez sur le compteur. 10, 12, 15 kilomètres passent et toujours rien, rien d’autre que de magnifiques forêts, des rivières descendant des Alpes et enjambées par des petits ponts à une voie.

Les kilomètres défilent dans cette partie sauvage, toujours aucune église à l’horizon. Nous en avons plein les pattes et nous décidons d’en rester là pour cette année 2010 à la vue d’un panneau « Fergusson farm ».

Nous empruntons le chemin qui mène à la maison et frappons à la porte. Personne ne répond, nous nous dirigeons alors vers les bâtiments agricoles et hélons. Un monsieur âgé ouvre la porte de la grange sitôt suivi d’un homme plus jeune à la belle chevelure rousse. Ern est en vacances chez son père pour une semaine et s’occupe de la tonte des moutons. Il accepte d’en tondre un sous nos yeux…

Quel sport ! Attraper le mouton par les pattes avant, l’extirper de l’enclos en reculant, sans trébucher, le renverser avant qu’il ne vous renverse, coincer le bougre entre les deux jambes en évitant de se faire mordre, se saisir de la tondeuse et engager une lutte pour le dénuder. Tout ceci n’a rien d’une scène amoureuse, mais relève plutôt d’un sport national.

L’homme en ressort dégoulinant de transpiration alors que le mouton retrouve sa liberté avec un sentiment de légèreté. Imaginez que les professionnels tondent jusqu’à 300 moutons par jour !!!

Paroles et musique :

La laine des moutons, c’est nous qui la tondaine

La laine des moutons, c’est nous qui la tondons

Tondons, tondons, c’est nous qui la tondaine

Tondons, tondons, c’est nous qui la tondons.

Puis le père de Ern nous accompagne en quad jusqu’à la maison pour nous montrer la pelouse pour la tente, les sanitaires pour la douche.

Quelques minutes après, le campement est installé, Ern arrive avec 3 bières et 2 boissons pour les enfants pour trinquer avec lui à la nouvelle année à venir.

Nous cuisinons notre plat de coquillettes que nous dégustons avec une sauce au pesto, assis à une table. Le soleil vient de sortir des nuages et, avant de disparaître derrière la forêt, illumine notre dîner de réveillon. Une pure merveille !

Couchés sous la tente pour notre dernière nuit de l’année, avec un profond sentiment de bonheur, nous partageons notre bilan. Quelle n’est pas notre surprise quand Tim nous dit qu’un de ses moments préférés de l’année a été les dizaines et les unités !!!!

Sur un fou rire général, nous nous endormons dans les bras de Morphée, qui est là aussi en Nouvelle Zélande.

Samedi 01/01: Kakapotahi – Matahora, 66 km.

BONNE ANNEE HAPPY NEW YEAR

Au réveil, le soleil est là pour nous souhaiter l’entrée dans 2011 et sécher la tente de la rosée nocturne. Nous nous souhaitons une bonne santé, une belle poursuite du voyage et de continuer à vivre de belles rencontres.

Plein d’ardeur, nous reprenons la route. Fanlabise et Cassbizou sont en pleine forme et adorent la traversée des ponts à une voie. Ils nous portent chance car à chaque fois les véhicules s’arrêtent et nous pouvons passer en sécurité.

Lors de notre pause pique nique à Hari Hari, nous croisons un cyclotouriste hollandais, qui nous apprend qu’une famille française circule à vélo dans le même sens que lui. Nous devrions les croiser bientôt et sommes impatients de cette perspective.

L’épicerie du coin nous permet de s’approvisionner en pain. Nous y dénichons aussi un livre pour enfants « le voyage de mes grands-parents » écrit en anglais, espagnol et français. Léa et Tim prennent plaisir à le parcourir et à vérifier que leur espagnol est encore intact.

La fin de journée approche et après 65 kilomètres, nous décidons de frapper à nouveau chez l’habitant. A la sortie du village de Whataroa, après une première tentative, nous continuons la route et apercevons au loin…des cyclistes, c’est sur, c’est eux… André et Brigitte et leur fille Clémentine, âgée de 8 ans.

Nous discutons quelques minutes de part et d’autre de la route. Eux étant aussi à la recherche d’un hébergement nous décidons de suivre le panneau « accommodation » qui se trouve à 200 mètres et d’aller ensemble frapper à la porte de la maison.

Barbara nous accueille à bras ouverts. Ses cottages sont pleins mais elle nous confirme sans hésiter que nous pouvons planter nos deux tentes.

Léa, Tim et Clémentine, voyageant tous trois sur des tandems sont ravis de faire du vélo à leur taille et de les piloter eux-mêmes. Nous papotons avec André et Brigitte, partageons nos expériences. Ils vivent à Mayotte pour 4 ans et passent toutes leurs vacances à voyager en vélo.

Barbara nous propose de nous installer à la table de la terrasse. Puis elle nous apporte quelques bières, une salade de nouilles et un plat de légumes frais.

C’est ça l’accueil des kiwis.

Après une bonne soirée, nous prenons place dans nos tentes et, tels les matelots du Titanic flairant la glace avant la collision, nous commençons à sentir l’humidité.

Dimanche 02/01 : Matahora – Franz Joseph Glacier, 30 km.

Dans la nuit, les averses nous réveillent plusieurs fois. Au petit matin, l’eau est dans la tente, sous les matelas, sur les duvets…nouvelle ambiance. Il pleut des cordes, et des seaux d’eau. Nous trouvons à accrocher la tente au plafond de la terrasse pour qu’elle s’égoutte un peu. Ce sera toujours du poids en moins à porter. Barbara nous propose de nous installer dans sa cuisine pour le petit déjeuner, ce que nous apprécions.

Vient alors le temps pour nous de partir mais qui peut avoir envie de se lancer sous de telles averses ?

Sûrement pas Léa et Tim, encore moins les parents, alors nous faisons durer le petit déjeuner.

Le temps passe et la pluie ne cesse de tomber. Il nous faut bien partir, plier la tente encore humide. Nous demandons à Barbara de nous aider à réserver une chambre pour notre prochaine étape, nous n’avons pas le cœur à dormir sous l’eau. Brigitte et André doivent rejoindre un ami qui finalement va pouvoir venir les chercher en pick up.

Nous devons mobiliser notre courage pour se lancer sous la pluie, même pour une petite étape. Ce n’est pas la force physique qui compte, mais bien le mental. Il faut être fort dans sa tête et ne plus se poser de question.

Allez, courage, il est 13h00, il faut partir.

Au bout de quelques minutes les enfants sont trempés. Tim résiste bien, Léa râle et rouspète, Marc est sans force aujourd’hui, Anne-Claire remonte le moral des troupes comme elle peut.

Paroles et musique :

« I’m singing in the rain

I’m biking in the rain

I’m cycling in the rain

I’m singing in the rain».

La vue est assez bouchée de tous côtés et nous roulons le nez dans le guidon. Les conditions nécessitent une grosse concentration car il y a quand même un peu de circulation. Nous mettons deux heures pour parcourir les 30 kilomètres.

Nous arrivons à Franz Joseph Glacier trempés jusqu’aux os. Nous trouvons la chambre avec bonheur et entreprenons de mettre sécher les affaires. Notre corde à linge fait 2 allers-retours entre les deux lits superposés pour tout accrocher dessus. Le radiateur tourne à fond. Une bonne douche chaude pour nous réchauffer et nous pouvons enfin manger notre pique nique, il est 16h30.

Pendant que Léa et Tim restent dans la chambre à regarder un film, nous sortons faire quelques courses. Une légère accalmie nous permet d’apercevoir le glacier qui autrefois se jetait presque dans la mer.

Il a beaucoup reculé mais reste une des attractions touristiques majeures de ce lieu.

Ce soir, nous optons pour un plat chaud au restaurant (pièce d’agneau avec petits légumes et purée pour les parents, steak, frites, pain ciabatta avec tomates et salade, sauce aux champignons pour les enfants. Un régal !

Lundi 03/01: FJG – Jacob River, 60 km.

Mêmes conditions qu’hier, côté météo. Les nuages déversent des seaux d’eau. Le problème, quand on loue une chambre avec de bons lits, pelotonnés sous la couette douillette, c’est de s’en extraire et de renoncer à ce confort. Nous aurions du dormir sous la tente !

Nous avions vraiment l’intention de partir à 9h00, mais il y a comme une force qui nous pousse à rester à l’intérieur. Nous prolongeons encore ce temps au sec lorsque nous rencontrons au petit déjeuner David, un espagnol de Barcelone voyageant à vélo. Il s’apprête à passer une journée de repos au sec.

« Mais pourquoi nous on doit partir ? » « Je veux pas y aller ». Comment trouver les arguments aux questions de Léa et Tim, comment les motiver ?

Les vêtements sont secs mais les chaussures encore trempées.

Ca y est nous tenons notre idée: nous allons enfiler les pieds dans des sacs en plastique, histoire de ne pas sentir l’humidité tout de suite et de retarder l’entrée de l’eau dans les chaussettes. Ainsi parés, les enfants trouvent cela plutôt amusant et nous partons.

Y a-t-il des degrés dans le trempage des habits et des corps ? La question reste posée. Si nous nous arrêtons trempés, nous avons vite froid et il nous faut repartir en espérant qu’il y ait une montée pour nous réchauffer. Alors, nous visons la prochaine petite ville, sœur jumelle de Franz Joseph Glacier, Fox Glacier, pour notre pause pique nique.

Cette fois Léa a un excellent moral et soutient les troupes avec sa bonne humeur. Elle est rassurée car elle a pu vérifier hier qu’elle n’est pas en sucre. On peut donc traverser des rideaux d’eau à vélo. D’ailleurs, à vélo, faut de l’eau.

Nous avons trois cols à passer dans les 25 premiers kilomètres. Nous roulons bien mais les pentes sont très raides. Le premier col passe bien pour les deux équipes.

Le deuxième est franchi sur le tandem avec succès pour l’équipe des garçons. L’équipe des filles préfère quant à elle faire quelques pas dans un virage particulièrement infranchissable en tandem.

Pour le troisième col, la solidarité entre cyclistes fonctionne au maximum : chacun son rythme et on se retrouve au sommet. Chers kiwis, pourquoi bâtissez-vous des routes aussi raides ? N’avez-vous pas pensé un jour que des cyclistes pouvaient passer là?

Fanlabise se cabre et les filles mettent de nouveau les pieds à terre pour faire les derniers mètres. Il faut pousser, pousser encore. Pas facile d’admirer le paysage avec les yeux pleins d’eau de pluie, avec les brumes masquant les forêts. En revanche nous avons des sons plein les oreilles : les cascades, les rivières, les voitures qui nous doublent.

Nous arrivons à Fox Glacier toujours sous la pluie, transis par le froid de la descente, et sous les yeux ébahis des quelques touristes mettant le nez dehors. Nous visons un bar où nous rentrons pour tenter de nous réchauffer et de nous restaurer. Aujourd’hui, tous les restaurants pratiquent une surcharge sur les prix, c’est comme ça, et nous revoyons notre commande à la baisse : ce sera deux chocolats chauds pour les enfants au lieu de quatre et une pizza. Le serveur nous apporte tout cela et nous fait cadeau des deux chocolats que nous avions retirés de la commande. Nous apprécions ce geste et le chocolat qui réchauffent.

Nouvelle épreuve pour repartir, pour 35 kilomètres de plat relatif. Nous croisons de belles rivières agitées, des ruisseaux débordant de leur lit. Les champs regorgent d’eau, la campagne est inondée.

Nous parcourons cette distance à vive allure et sur cette portion, le compteur dépasse les 5000 kilomètres.

Alors qu’un nouveau dicton voit le jour parmi les troupes : « si t’as le moral dans les chaussettes et que tes chaussettes sont mouillées, ton moral est mouillé », la pluie cesse.

Dix kilomètres plus loin, nous arrivons à Pine Cowel Motel, dans un coin isolé en pleine campagne et louons une cabane :Séchage du linge, douche, dîner, protection contre les sandflies, ces petites mouches noires qui piquent et vous laissent des boutons par dizaine.

Coucher de bonne heure car les parents sont fatigués. A 20h30, il fait encore grand jour. On entend le cliquetis des fourchettes dans les assiettes des voisins en camping car. Le lit est mauvais et grince à chaque mouvement. Léa et Tim n’ont pas sommeil et papotent. Le repos idéal…

Mardi 04/01: Jacob River - Haast, 88 km.

Les averses de la nuit ont cessé au réveil. Le ciel reste couvert mais pas sombre. Nous prenons un bon petit déjeuner (avoine et pomme, toast de beurre de cacahuète ou confiture de framboise, thé, chocolat chaud).

Nous plions tout pour partir à 9h00 et c’est parti pour 90 km.

Nous traversons de belles forêts, les rivières sont plus calmes qu’hier, la route a commencé à sécher. On sent une chaleur moite se dessiner. Le soleil perce de temps en temps. Nous roulons à peu près à plat pendant 28 kilomètres et arrivons à la ferme aux saumons.

Nous nous arrêtons pour observer les quatre bassins dans lesquels sont élevés des saumons à des fins de satisfaire nos papilles gustatives. Le restaurant attenant est là pour en témoigner : on peut manger du saumon frais à toute heure de la journée. Pendant notre pause goûter, nous rencontrons deux cyclistes, une australienne et un allemand, vivant à Melbourne. Quelques kilomètres avec eux puis ils filent, chacun continuant à son rythme.

Nous choisissons de faire notre pause pique nique au bord du lac Moeraki.

C’est l’occasion de nous occuper du roulement à billes de la roue avant de Fanlabise qui craque de plus en plus. Nous remettons de l’huile afin d’atténuer le bruit mais nous sommes bien conscients que cela ne réglera en rien le problème d’usure.

Il nous faut lutter contre les mouches noires qui attaquent de tous côtés.

Heureusement nous avons des armes redoutables et de bons guerriers.

Nous repartons avec les jambes fatiguées, il nous reste encore 33 kilomètres à faire pour atteindre Haast, le bout de la route côtière, et un col à gravir. Encore des pentes bien raides.

Une halte au belvédère nous offre une belle vue sur la mer de Tasman, qui vient claquer sur la côte sauvage de rochers très découpée.

Avélofodeloméyapludosurnovélo : rencontre avec un couple voyageant en camping-car. Ils remplissent nos gourdes, lui est canadien, elle américaine, sont archéologues et vivent à Honolulu. Chaque été, ils vont en Grèce pour leur travail, l’été prochain, ils iront une semaine à Paris.

Nous repartons avec encore deux ascensions, c’est difficile, les enfants en ont marre, et pour une fois, nous aussi. On s’accroche et mobilise notre courage pour gagner le dernier sommet. Puis c’est la descente périlleuse car très raide. Les ralentisseurs sont de grande utilité mais ne suffisent pas tellement les tandems prennent de la vitesse…

Puis le plat, avec pâturages à droite nous laissant deviner la mer au delà, belle forêt de pins de l’autre côté surplombant les buissons et autres flax.

Nous arrivons à Haast Junction, lieu dit de seulement deux hébergements mais rien pour poser la tente. Trois kilomètres de plus pour aller à Haast Town Ship et nous diriger vers le seul backpacker qui permet de camper mais tous les emplacements sont pris. Après 88 kilomètres, il est hors de question de rouler encore. Nous voulons nous reposer deux nuits. Nous optons pour une cabine de quatre lits. Rien ne sert de prévoir pour demain, aujourd’hui suffit. Nous sommes au sec c’est l’essentiel.

Nous sommes inquiets pour la roue avant et loin de tout magasins. Pouvons-nous encore rouler ainsi ? Nous envoyons un courriel à Olivier de Véloland afin de lui demander conseils.

Mercredi 05/01: Journée de repos à Haast.

Grâce matinée mais avec obligation de quitter la cabane avant 10h00. Pour Tim et Léa c’est dur de s’extraire des duvets. La pluie a recommencé de plus belle et nous négocions une chambre à deux lits pour le même prix. Pas envie de planter la tente. Nous trouvons une réponse d’Olivier rassurante. Il faudra changer les billes et les cônes qui sont standart. En attendant, on pourra rouler jusqu’à la prochaine ville et supporter sans s’inquiéter les craquements des roulements.

Vers 11 heures, nous sommes les seuls dans le bâtiment. Journée de travail scolaire, traitement des photos. Il pleut toute la journée.

Dans l’après-midi arrive un couple de français, Valérie et Jean-Benoît, vivant en Nouvelle Calédonie. Nous nous mettons à bavarder puis ils nous proposent de les accompagner jusqu’à Jackson Bay, petit village de pêcheurs.

La voiture avale les 40 kilomètres de nature sauvage avec facilité. Nous arrivons en bord de mer dans un village qui parait bien loin de tout. Balade par un sentier sur pilotis au milieu d’une forêt luxuriante pour accéder à une plage, sauter de rocher en rocher, dénicher quelques étoiles de mer et pierres vertes.

Nous apprécions beaucoup la compagnie de nos nouveaux amis. Marc et les enfants se font une joie de pouvoir communiquer dans leur langue maternelle.

Nous discutons jusque tard dans la soirée avec plein de plans pour la Nouvelle Calédonie qui sera notre étape après l’Australie.

Du lundi 13/12 au jeudi 23/12 : De Auckland à Wellington, traversée de la province de Waikato, centre de l’île du nord.

Lundi 13/12: Auckland - Piarere, 126 km en train et 42 km en tandem.

Cinq heures du mat, nous avons des frissons, nous sommes d’attaque, en tenue de vélo, au bord de l’ascenseur pour descendre les 24 étages de l’hôtel. Chevauchant Fanlabise et Cassbizou, nous dévalons Queenstreet sous les yeux ébahis des balayeurs. La city est encore endormie à cette heure-ci.

Nous gagnons Britomart, la gare d’Auckland, pour monter dans l’Overlander, l’unique train de voyageurs de l’île du nord qui relie Auckland à Wellington.

Nous n’avons pas fait de vélo depuis une semaine, les mollets nous démangent, nous piaffons d’impatience, mais finissons par nous endormir. Après deux heures de trajet, nous attendons sagement la gare d’Hamilton, qui d’après notre voisin de sièges est dans dix minutes…Deux femmes montent pour prendre nos places, ce que nous trouvons un peu bizarre ; une employée de l’Overlander vient nous dire que nous sommes à Hamilton. En toute hâte, et sous les fous rires de tout le wagon, nous quittons nos sièges pour aller récupérer les tandems. La manœuvre prend du temps et nous en sommes quitte pour laisser le train repartir avec 15 minutes de retard.

Le temps d’accrocher toutes les sacoches, et de trouver à caser le ballon, les masques et tubas, nous quittons une gare totalement déserte.

 
Nous pinaillons pour trouver du pain et la sortie de la ville. Nous essayons de nous placer au bon endroit sur la route… exercice d’équilibriste encore une fois.

Nous parcourons la campagne, sous un beau soleil, longeons un parc avec des biches, dans un autre quel n’est pas notre étonnement de voir un troupeau de lamas !

Nous nous arrêtons à Cambridge pour la pause pique nique. Léa et Tim partent à la découverte du parc.

En fin d’après-midi, nous demandons à poser notre tente sur la propriété d’une ferme. Dave, jeune fermier, nous accueille à bras ouverts.

Un peu plus tard, une fois la tente plantée, il nous offre deux bières, deux cocas et un paquet de chocolat. Après une brève et agréable rencontre, il repart à l’ouvrage.

 
Nous tombons de sommeil car la nuit précédente a été courte (communications skype, travail pour le blogue, préparation du matériel).

Mardi 14/12: Piarere - Tarukenga, 49 km.

Quelques averses dans la nuit, pas de réveil ce matin, grasse matinée jusqu’à 9 heures. Nous traînons pour plier bagages, le temps est gris, maussade. Il commence à pleuvoir ce qui nous incite à accélérer le mouvement. Il est 11h45 lorsque nous quittons le champ.

Trois kilomètres plus loin, alors que les mécaniques ne sont pas encore bien chaudes, crevaison de la roue arrière de Cassbizou. Grâce à sa formation à Véloland, Marc et ses deux assistants techniciens parviennent avec succès à réparer en trois coups de cuillère à pot, faisant toute l’admiration d’Anne-Claire. Beau geste.

Nous traversons Tirau, village décoré de curiosités en taule ondulée peinte, réalisées par un artiste.

Le I site (centre d’information touristique) est installé dans un bâtiment en forme de chien de berger. Insolite !

 
Nous repartons avec plein d’idées de visites. La route est vallonnée, par moments, étroite dans la traversée des forêts, les premières averses nous tombent dessus.

La circulation est dense, voitures, camions roulent à vive allure, semblant faire peu cas de notre état de cyclistes, petits et fragiles. Pas une moto, pas un scooter, c’est le tout voiture, nous sommes les seuls sur deux roues. La vue des possums écrasés sur la route nous fait frémir.

Nous aimerions tant ne pas finir comme ces phalangers renards, tristement célèbres en Nouvelle Zélande!

Mais qu’est ce qu’un possum ?
 

C’est un petit marsupial nocturne, peu farouche, malicieux et bruyant, qui a été importé d’Australie pour sa fourrure, il y a environ 150 ans. Le problème est qu’il mange les œufs des kiwis à plumes, dévaste les végétaux des forêts et les kiwis verts, ce qui compromet l’équilibre écologique. Une guerre sans pitié est engagée contre lui pour son extermination mais il se reproduit à un rythme tellement incontrôlable qu’il rend quasi impuissant les kiwis à poils.

L’aversion qu’il provoque est générale et il n’est pas rare de voir les conducteurs faire un écart sur la route pour tenter d’en écraser un.

 
Nous ne sommes pas des possums !!!! Nous en doutons bien souvent, lorsque les automobilistes nous frisent, laissant bien loin les 1,50 mètre exigés par le code de la route.

Tant qu’il pleut, nous roulons car nous sommes à 570 mètres d’altitude et il fait vite froid si nous nous arrêtons. Enfin, une interruption de la pluie, qui nous permet la pause pique nique, à …16h30. Nous évitons de justesse la manif de contestation de Léa et Tim.

Traversant le village de Tarukenga, nous demandons une nouvelle fois l’hospitalité à la porte d’une maison.

 Un homme nous permet gentiment de poser la tente sur un gazon à faire pâlir les joueurs de golf.

Petite toilette sous le regard étonné des vaches, pendant que Marc fait la tambouille pour le repas du soir.

Mercredi 15/12: Tarukenga – Rotorua, 30 km.

Comme le dit l’adage, après la pluie, le beau temps. Les enfants se réveillent de bonne humeur, ce qui n’est pas toujours le cas.

 
Nouvel incident technique, un rayon de la roue avant de Fanlabise casse. Marc, grâce à …fait le nécessaire.

 
Guidés par les odeurs de souffre qui témoignent de la présence des volcans, nous arrivons à Rotorua dans la matinée, frais comme des gardons.

Nous plantons la tente dans un Holiday parc et ne résistons pas à plonger dans les bains d’eau chaude, température entre 36 et 42 degrés.

Ouaaaaaaaaahhhhhhhhh ! Que c’est chaud ! Vite ! Immersion dans la piscine d’eau tiède qui fait seulement 30 degrés.

Puis vient l’heure de nous rendre au village thermal maori de Wakarewarewa. Ce nom signifie « le lieu de regroupement de l’armée de Wahiao ». Il y a trois cent ans, un chef guerrier nommé Wahiao rassembla une armée pour venger l’assassinat de son père.

Nous nous attablons pour déguster le délicieux « hangi », plat traditionnel, ici cuisiné à la vapeur géothermale dans des boîtes enterrées.

Les anciens maoris ont construit ce village sur cette partie géothermale active afin de profiter de la chaleur du sol pour chauffer leurs maisons, cuire les aliments, se laver, stériliser le linge et les langes des bébés etc…

Ils ont des piscines naturelles médicinales qui étaient utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques dans le traitement des maladies telles que l’arthrose, les lumbagos.

Le cimetière est forcément adapté à la particularité des lieux : étant donné la résistance de la croûte terrestre et la température du sous sol, ils ne sont pas en mesure d’enterrer leurs morts et ne pratiquent pas la crémation. Les tombes sont donc placées au dessus du sol.

Nous déambulons dans le village en traversant les vapeurs d’eaux chaudes, en découvrant au loin deux des geysers les plus actifs de la Nouvelle Zélande.

L’odeur d’œuf pourri est permanente, ce qui pourrait commencer à nous incommoder.

Un spectacle nous permet de découvrir des danses et chants traditionnels maoris et de faire l’apprentissage du haka, danse guerrière suivie par Tim et Marc.

Nous ne présenterons pas de photos de ce rituel initiatique, afin de ne pas choquer les âmes sensibles. Nous montrons seulement l'apprentissage du tirez-de-langue maori à faire palir les iguanes et les petites filles polissonnes. 

Nous quittons le village pour gagner le centre ville de Rotorua à la recherche d’un magasin de vélos pour faire dévoiler la roue avant de Fanlabise, pour trouver une bibliothèque avec connexion internet, faire des courses et rentrer au camping pour un nouveau bain d’eaux chaudes.

Jeudi 16/12: Repos à Rotorua.

Nous partons à la bibliothèque où nous trouvons une connexion pour 3 dollars la journée. Nous travaillons sur le blogue.

Léa et Tim font leur travail scolaire, lisent des livres, jouent aux échecs.

Nous quittons la bibliothèque vers 15h30 en ayant tous très faim et en se dépêchant de rentrer car il pleut. Casse croûte suivi d’un film en français sur notre net book tous les 4 pelotonnés dans la tente.

Vendredi 17/12: Rotorua – Wairakei, 65 km.

Nous rangeons toutes nos affaires sous la pluie et essayons de mettre sécher la tente à l’abri de la sous pente du toit de la cuisine.

 
Après le petit déjeuner, nous rencontrons deux hollandais à vélo, que nous croiserons par la suite à deux ou trois reprises sur la route et Daniela. Elle est allemande, en vacances avec sa famille et parle très bien français. Nous échangeons nos emails avec le projet de nous retrouver dans quelques jours. Ses amis de Christchurch pourraient nous héberger des affaires dont nous aurions bien envie de nous délester pour faire le tour de l’île du sud.

Nous partons sous la pluie pour faire les 28 kilomètres qui nous séparent d’une des merveilles thermales du coin, Wai-o-Tapu, Eau sacrée.

 
La pluie a cessé lorsque nous arrivons au centre d’accueil.

Un garage abrité attend nos deux tandems. Le confort est partout même pour les vélos ! Les néo zélandais pensent à tout.

Pendant trois kilomètres de sentiers, nous parcourons cette zone thermale déclarée réserve naturelle (la faune, la flore et les formations géologiques sont strictement protégées), à la découverte des cratères, des piscines d’eau et de boue chaudes et froides, des fumerolles.

La grande variété de couleurs est due aux composants chimiques provenant de nombreuses sources bouillonnantes dans cette zone. Ca souffre dur sur les volcans et ça sent mauvais.

Nous zigzaguons entre la maison du diable, le cratère du tonnerre, la palette de l’artiste,

grimpons quelques marches pour rejoindre le chemin sacré en sous bois, effleurer les chutes du voile de la mariée, et sa poêle à frire, pour finir en apothéose devant la piscine de champagne.

Mais attention, elle jouxte le cratère de l’enfer. Vous finirez bien par un bain du diable dans cette belle eau verte fortement chargée en arsenic ?

Nous en sortons indemnes, pour un bon pique nique, qui nous donne l’occasion de bavarder avec deux espagnols cyclistes terminant leurs deux mois de voyage.

Mais nous ne sommes pas là pour rigoler, nous sommes là pour souffrir afin d’être en harmonie avec les volcans.

 
Nous enfourchons Fanlabise et Cassbizou. De toute évidence le diable ne nous a pas lâchés et nous envoie des seaux d’eau sur la tête et la vue sur les paysages est limitée. Il n’y a qu’une chose à faire, avancer le nez dans le guidon.

Ni vus ni connus, nous engloutissons les kilomètres et arrivés à 50, nous cherchons un coin pour dormir. Mais il n’y a rien. Nous avons passé le dernier camping, les dernières fermes avant un plateau désertique, ce qui nous contraint à avancer encore. Une femme s’arrête à notre hauteur et nous propose de l’aide, comme celle d’emmener bagages et enfants à Taupo qui se trouve encore à vingt kilomètres. Sa proposition est fort sympathique mais nous la déclinons car nous ne sommes pas encore prêts à confier nos enfants à une inconnue.

Quelques kilomètres plus loin, avant Wairakei, mouillés jusqu’aux os, nous frappons à la porte d’une ferme. Le fermier nous autorise sans hésitation à planter notre tente dans la mare de son jardin, qui se trouve devant une maisonnette inoccupée et en rénovation. La baie vitrée entre ouverte de laquelle s’échappe une douce sécheresse nous incite à plus d’aubaine.

Nous osons lui demander si nous pouvons dormir à l’intérieur. Encore sans hésitation, plutôt content de nous faire plaisir, il nous permet de nous installer au sec, nous donne accès aux toilettes et lavabo, et revient avec une ampoule. Que la lumière soit ! Le grand luxe !

La soupe aux pâtes prend la saveur d’un repas de fête et le couchage à même le parquet a la valeur d’une nuitée en hôtel 4 étoiles.

Samedi 18/12: Wairakei – Taupo, 25 km.

Après une nuit calme, la lumière du jour sur la baie vitrée nous réveille. Les enfants râlent pour enfiler les habits froids et humides, remettre les pieds dans des chaussures encore bien mouillées et nous leur concédons que cela n’a rien d’agréable, mais il faut faire avec. Ce matin il ne pleut pas et nous leur proposons d’appuyer un peu plus fort sur les pédales pour pouvoir sécher plus vite.

Sur la route, nous visitons Huka Falls, des chutes d’eau. La rivière Waikato, dont la largeur est de 100 mètres à la sortie du lac Taupo, doit se forcer un passage à travers une gorge étroite de 15 mètres de large.

La couleur turquoise d’une grande beauté est le fruit d’une très forte concentration de micro bulles d’oxygène. Ce coin de nature est vraiment beau et il a la réputation d’être le site naturel le plus visité de la Nouvelle Zélande.

Nous repartons sous une nouvelle averse pour arriver à Taupo vers midi et trouver un camping confortable, bien équipé en jeux pour enfants.

Nous pouvons faire sécher les affaires, se prélasser dans un bain d’eaux thermales, faire quelques découvertes mathématiques et grammaticales.

Nous faisons la connaissance de Kim, en vacances avec ses deux garçons. Elle nous aide à réserver une chambre à Wellington pour le 23 décembre. Il est grand temps d’y penser vu l’abondance des vacanciers en cette période de Noël. Nous pourrons revoir Kim à Christchurch et elle sera la bienvenue en Savoie lors de son voyage en France l’été prochain.
Il est déjà bien tard lorsque nous nous endormons, bercés par le doux clapotis de la pluie sur la toile de tente.

Dimanche 19/12: Taupo – Turangi, 50 km.

Il est bien tôt lorsque nous nous réveillons, stimulés par le doux clapotis de la pluie sur la toile de tente. Les enfants râlent et on les comprend, mais que faire, que dire ?

Le temps de nous préparer et les cieux s’éclaircissent. Vite, il faut profiter de cette accalmie. Nous sautons sur les tandems et rejoignons le rivage. Nous roulons à vive allure sur cette route qui longe le lac Taupo, à tel point que nous dépassons un cyclotouriste sidéré, allant tranquillement. Après les cinquante kilomètres, la pluie revient de plus belle alors que nous rentrons dans le I-site de Turangi, notre étape du jour.

L’hôtesse nous incite à une réservation rapide afin d’avoir un emplacement dans le holiday parc de la ville et nous suivons ses conseils.

Arrivés sur les lieux, nous découvrons un camping vide, déserté, sans aucune âme qui vive si ce n’est celle d’une gérante et d’un touriste anglais, cycliste comme nous, en attente de beau temps. On se croirait dans l’hôtel abandonné dans le film Shining.

Il y a une grande cuisine et c’est là que nous établissons notre QG.

Finalement, le sol regorgeant d’eau, nous optons pour prendre une chambre au sec dans un des vieux bâtiments.

Lundi 20/12: Repos à Turangi.

Rien à faire dehors par ce temps pluvieux et gris, personne à rencontrer, ce qui nous donne du temps pour le travail scolaire, savourer une côte d’agneau et nous occuper des photos pour le blogue. La connexion internet est à 5 dollars l’heure, ce qui est cher et nous freine dans nos envies de communiquer plus. Les enfants se prélassent devant la télévision et travaillent ainsi l’apprentissage de l’anglais.

Mardi 21/12 : Turangi - Tahiape, 95 km.

La météo n’annonçait pas de pluie pour ce matin, mais elle s’est trompée. A peine partis, vers 9h00, nous recevons la première averse.

La route s’élève progressivement, devient plus étroite dans les virages, il nous faut être vigilants, la végétation bordant la route nous ferme la vue. Nous gagnons la « desert road » et arrivons sur un plateau.

Nous profitons d’une accalmie de la pluie pour manger un petit bout, mais le vent souffle fort, nous sommes à 1067 mètres d’altitude, il fait froid et nous ne pouvons pas nous attarder.

Nous traversons ce que nous appelons notre pampa kiwi. Nous savons que d’un côté, nous longeons le parc national de Tongariro avec ses trois volcans mais la vue est bouchée par le brouillard et les nuages. De l’autre, nous longeons un terrain militaire avec belle vue sur les collines désertiques, terrain d’entraînement idéal.

Arrivés à Waiouru, 792 mètres d’altitude, le temps est plus doux, ici il n’a pas plu et le soleil commence à percer. Halte dans un bar pour se sécher et savourer un chocolat chaud. Nous avons déjà fait 63 km mais nous sommes bien tentés pour faire les 30 km restants jusqu’à Tahiape, où nous devons prendre le train dans deux jours.

Un peu plus secs et réchauffés, il est 15h30 lorsque nous remontons sur les tandems.

Nous roulons à vive allure, traversons de beaux paysages, pâturages, collines verdoyantes, troupeaux de moutons, beaux arbres, longeons la rivière. Nous descendons de 300 mètres et en une heure et quelques minutes, nous arrivons au camping de Tahaipe, sous le soleil.

L’espace ne manque pas pour planter la tente. Léa et Tim entament une partie de foot avec des hollandais.

Nous faisons la connaissance d’un couple de kiwis retraités, Don et Pat de Christchurch. Don peut nous aider à trouver des cartons pour emballer nos vélos pour la prochaine étape d’avion et il propose de s’en charger. Affaire conclue.

Jeudi 23/12 : Tahiape – Wellington, 235 km en train, 2 km en tandem.

Après une journée de repos, malgré le check out traditionnel de 10h00, nous prenons le temps de déjeuner, faire le travail scolaire, plier les affaires, partir tranquillement à Tahiape, manger un fish and chips dans un resto fréquenté par les maoris, et rejoindre le quai pour attendre le train.

The Overlander arrive. Quelques personnes descendent mais nous sommes les seuls à monter et tous les employés du train nous viennent en aide pour charger le matériel. Quatre places nous attendent et nous retrouvons le confort du voyage en train, bien installés dans des fauteuils douillets.

Le train chemine tranquillement dans la campagne vallonnée, ralentit pour que nous ayons le temps d’admirer les beaux paysages qui bordent le parcours.

 
Nous arrivons à Wellington avec une heure de retard vers 20h30.

Après une séance photos et quelques interviews avec des kiwis intéressés par notre équipement, nous nous rendons au backpacker dans lequel Kim nous a réservé une chambre.

Génial, l’hôtel est à trois tours de roue de la gare et à 20 minutes du ferry boat que nous prendrons demain.

Après un casse croûte nous couchons rapidement Léa et Tim car nous nous lèverons de bonne heure.

Anne-Claire et Marc partent faire un rapide tour dans Wellington by night, puis lecture des e-mail et dodo.

Vendredi 24/12 : Départ de Wellington en ferry-boat, destination Picton sur l’île du sud.

Réveil 5h00 du matin, toujours avec des frissons. Dur, dur pour Léa et Tim qui ont du mal à s’extirper de leur lit. Mais la perspective d’aller sur le ferry les aide à se lever. Très rapidement nous plions bagages et quittons l’hôtel sans avoir déjeuner, nous mangerons sur le bateau pendant la traversée qui durera environ 4h00.

 
Après un nouveau passage à la gare pour y acheter nos billets de train Picton - Christchurch et Christchurch – Greymouth, nous enfourchons Fanlabise et Cassbizou pour faire les deux kilomètres qui nous séparent du quai d’embarquement.

Incroyable, le vent souffle énormément, comme tous les jours d’ailleurs car Wellington se situe sur le 41ème parallèle, ce qui nous donne une idée du climat qu’il y a sur les 40ème rugissants. La capitale porte bien son nom de « Welly la Windy », Wellington, la ventée.

Nous peinons à avancer. Les rafales de côté nous font faire des embardées de plusieurs mètres, ce qui rend notre trajet périlleux et dangereux. Heureusement nous arrivons sains et saufs au terminal du ferry « Interislander ».

Les démarches d’embarquement se font au son de la musique maorie.

Un spectacle de danses et chants traditionnels anime ce temps de départ.

Nous prenons conscience que nous quittons cette terre d’élection des Maoris. La forte mémoire collective, la présence de leaders forts et éclairés, les représentations permettent la survie culturelle et physique de ce peuple.

Nous laissons aussi derrière nous une île en constante activité géothermique et le souffre des volcans.

A l’attention de tous les enfants, lecteurs de notre blogue, et de l’enfant qui sommeille en chacun de vous, le père Noël, depuis la Nouvelle Zélande, vous offre ce jeu qui s’intitule :

Eye-to-eye Zoo d’Auckland

Règle du jeu

1-     Observe toutes les photos

2-     Associe-les deux par deux afin qu’à chaque animal lui corresponde un détail (poils, plumes, écailles)

3-     Trouve le nom anglais de chaque animal dans la liste ci-jointe

4-     Attention, dans cette liste, 6 animaux n’ont pas le détail qui leur correspond. Trouve lesquels.

Animaux 

Détails d'animaux

 Noms d'animaux 

Brolga     Colonel Ati     Elephant      Emu      Flamingo      Giraffe      Gorilla       Hippopotamus

Kangaroo      Kiwi      Leopard tortoise      Lion      Meerkat      Orangutan      Ostrich

Peacock      Possum      Red dragon      Rhinoceros      Snake      Springbox      Tiger

Wallaby      Zebra

Amuse-toi bien et Joyeux Noël

Hommage aux femmes, aux hommes, aux enfants rencontrés tout au long de nos 5 mois de voyage en Amérique du sud.

Merci à celles et ceux qui nous ont ouvert leur cœur et leur porte, qui nous ont donné de la chaleur, de la tendresse, apporté de l’attention souvent en toute simplicité, qui nous ont guidés dans notre voyage nous permettant de découvrir et d’aimer leur pays.

C’est auprès d’eux que les enfants ont été heureux, ont appris l’espagnol et leurs habitudes de vie en partageant leur quotidien. Notre bonheur a été intimement lié à leur présence, leur écoute, leur amabilité.

Nous avons aimé la vie que nous avons menée en Amérique du sud. Nous avons connu des sensations agréables, des plaisirs intenses, des explosions de joie, des journées de bonne humeur, des moments magiques qui nous ont totalement surpris, et qui nous ont donné la force de franchir les obstacles et surmonter les moments difficiles.

Merci à nos amis péruviens

Jackelin, ta présence et ton accueil ont été essentiels à notre arrivée à l’aéroport de Lima. Nous étions perdus et la vue de ton visage nous a de suite rassurés. A l’heure actuelle, nous te souhaitons un excellent séjour à Besançon et Chambéry.

Berta, c’est chez toi que nous avons mangé nos premiers plats péruviens sur fond de chansons d’Edith Piaf. Tu nous as fait beaucoup rire et c’est dans ton restaurant que nous avons rencontré ton amie Silvia.

Silvia, Beto et Francisco, votre compagnie, pendant nos dix premiers jours à Lima, a été un vrai bonheur. Sans compter toute l’aide que vous nous avez donnée pour nous mettre en route et nous suivre par la suite. On vous attend en France ou alors nous accueillerons Francisco quand le moment sera venu.

Olga, notre guide pour deux jours sur les îles du lac Titicaca. Merci à toi et à ta mère, Victoria pour ses délicieux repas.

Merci à nos amis boliviens

Cristian, tu nous a confié les clefs de ton appartement au cœur de La Paz et donné plein de bons tuyaux, qui ont guidé nos visites.

Carmen, nous étions voisins à La Paz. Tu nous as épaulés, avec l’usage d’un français impeccable. Léa et Tim gardent un souvenir impérissable de ta tartine de nutella. Nous n’oublierons pas de passer voir ta fille en Nouvelle Calédonie.

Freddy et Sonia, vous nous attendiez à Oruro et vous nous avez reçus comme des princes. Et puis 900 kilomètres de pistes en 4X4, cela crée des liens, n’est-ce pas ?

Jacqueline, ta spontanéité et tes attentions pour notre santé, pour les enfants, nous ont touchés. Sans nous connaître, tu nous as invités pour l’anniversaire de ta nièce, ce qui a ravi Léa et Tim. Ils gardent un excellent souvenir de cette fête qu’ils ne voulaient pas quitter. Nous espérons que ton projet de voyage en France se réalisera. N’oublie pas de nous faire signe.

 Magali et Victor, vous êtes des super guides et un couple génial pour nous accompagner dans le Sud Lipez. Les longues journées partagées ensemble nous ont beaucoup appris sur votre pays. C’est grâce à vous que Tim sait maintenant mâcher la coca.

Merci à nos amis argentins

Rencontre incroyable lorsque Claudio, tu nous as interpellés dans Salta, alors que nous étions à la recherche d’un logement. Sans nous connaître, tu nous as conduits chez toi et Paola, Noémi et Ricardo, où nous sommes restés une semaine. Noémi, Ricardo, vous nous avez fait une place au sein de votre famille nombreuse et nous nous sentions comme chez nous. Grâce à vous, nous avons goûté le maté, appris la confection des empanadas, dégusté le vin au coca cola, ou encore découvert Soledad Pastoruti.

Federico, les formalités administratives ont du bon car elles nous ont permis de te rencontrer à la frontière. C’est avec toi que nous avons quitté les hauts plateaux ventés du nord de l’Argentine pour Tilcara, première oasis. Tes conseils pour notre itinéraire et ta présence par SMS nous ont bien soutenus. Nous t’attendons l’année prochaine en France avec Diana.

Merci à nos amis chiliens

Margarita et Sergio, votre invitation à Maïpu, suivi du week-end sur la côte océanique dans votre maison avaient la saveur d’une agréable réunion de famille.

Claudio merci pour ton appartement et Sergio junior pour ta bonne humeur tant appréciée par les enfants.

Un grand merci pour toi, Javier, qui nous a pris en charge pendant notre séjour à Santiago jusqu’au jour de notre départ. Nous connaissons ton attachement pour la France et tes envies d’y revenir. Si cela devenait réalité, nous serions heureux de t’accueillir et faire la fête avec ton ami Nelson et Carine.

Et aussi Merci à Elisabet, pour son accueil simple et généreux dans la maison au milieu de la pampa à 4500 mètres par moins 15°C.

Merci à Any, Diana et leur famille à Pucara, pour leur hospitalité d’un soir. Merci à Lucho, leur père, qui a initié Tim et Léa à la poterie.

Merci à Enio et son collègue, qui nous ont permis de traverser la Cordillère des Andes avec leur convoi exceptionnel.

Merci à Lita pour notre première nuit au Chili dans sa cour.

Merci aux policiers de Colina qui nous ont accompagnés jusqu’au centre de Santiago.

Merci encore à Lucho et Sonia, Darwin, Issac et Laetitia, Marques, Daniela et tous les autres dont nous n’avons pas de photos. Toutes ces rencontres se sont déroulées dans quatre pays de toute beauté. Nous vous invitons à revoir une petite sélection de ces paysages magnifiques dans le diaporama.

Hommage aux voyageurs rencontrés

Français, belges, suisses, américain, allemands, autrichiens…en vélo ou à pied, en car ou à moto…avec lesquels nous avons partagé un bout de notre parcours et de notre existence.

Lucile

Nicolas

Claire et Jean-Louis

Huguette et Aldo

Ruth, Georges, Nicolas et Aurélien

Céline et Brice

David

Nicole et Heinz

Daliela et Ronny

Cornélia et Georges, Kaï et Chiara

Kévin

Harry

Elise et Mickael

Julie et Bastien

Aurore et Arnaud

 (dont nous n'avons pas de photo)

De tous horizons que vous êtes, nous espérons vous accueillir à notre tour et vous accompagner lors de votre passage en France. Soyez assurés que vous serez les bienvenus. On vous attend !

Mercredi 10/11 : Mendoza – Route 7 au pied de la Cordillère, 47 km, 1200 m.

Nous devons attendre midi pour récupérer Fanlabise au magasin de vélo, ce qui laisse le temps d’un second contact skype pour Léa avec son école.

Cette fois-ci la classe s’est organisée pour communiquer par petits groupes de trois élèves, ce qui permet des échanges plus personnalisés. Cela demande aussi à Léa une plus grande concentration et disponibilité car cela a pris plus de temps.

Nous partageons notre pique nique avec Julie et Bastien avant de se dire au revoir.

Il est 15h30 lorsque nos montures quittent Mendoza, l’important pour nous étant de partir, de reprendre la route et de s’attaquer à cette étape.

Nous nous retrouvons sur la voie rapide, puis sur la route 40, à deux fois deux voies. Nous roulons sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui en somme nous met à l’abri des véhicules. Il y a beaucoup de trafic, donc c’est très bruyant, l’air est pollué par les gaz d’échappement. Ca roule vite, et nous nous sentons un tout petit peu éprouvés nerveusement. Nous attendons la bonne sortie avec impatience mais elle n’est pas là. Il nous faut faire 27 kilomètres pour sortir de cette autoroute et bifurquer sur la route 7, qui nous indique le Chili.

Alors que nous pensions être tirés d’affaire, la situation est encore plus dangereuse : la route est étroite, essentiellement fréquentée par des poids lourds, des semi-remorques chargés à bloc.

Lorsque deux camions, roulant à vive allure, doivent se croiser à notre hauteur, sur ce plat montant, notre espace de sécurité se réduit à une peau de chagrin ! Nous devons être extrêmement vigilants, nous redoublons de prudence au prix d’une grande dépense d’énergie.

Le pied de la Cordillère des Andes étant atteint, nous nous arrêtons au milieu de rien pour établir le campement. Mais nous sommes à l’intérieur des limites d’une propriété privée. En effet un grand panneau publicitaire évoque un centre de remise en forme situé à trois kilomètres plus loin. Un homme arrivant en voiture nous recommande vivement de quitter les lieux, sans quoi nous nous exposons à une agréable rencontre avec la police : « Ils vont vous embarquer, menottes aux poings et vous conduire en prison à Mendoza ». Brrr, quel beau projet ! Pas question de retourner à la case départ sans toucher nos 40.000 pesos !

Ni une ni deux, courageux comme pas deux, en deux temps trois mouvements, nous prenons nos clics et nos claques, notre tente et nos sacoches et disparaissons de l’autre côté de la route, dans une pseudo carrière…Ah, qu’il est bon d’être en liberté sur nos cailloux…Nous éteignons les petzl un peu tard.

Jeudi 11/11 : Route 7 – Uspallata, 85 km, 1895 m.

Dès le réveil, nous sommes préoccupés par la suite du parcours, et résolus à monter dans un camion dès que possible. C’est dans cet état d’esprit que nous attaquons la montée.

Les enfants sont de bonne humeur et pédalent de bon train. Nous trouvons de l’eau auprès des employés de la route mais ils ne peuvent pas nous charger dans leur benne, celle-là transportant un produit toxique. Ils nous conseillent de nous rendre au prochain village, Los Potrerillos, où nous pourrons arrêter un camion.

Ceci nous redonne de l’ardeur, nous prenons de l’altitude, atteignant 1810 mètres, avant de redescendre sur Los Potrerillos, 400 mètres plus bas. Que d’efforts pendant 32 kilomètres pour si peu de dénivelés en fin de compte !

Et quelle n’est pas notre joie de découvrir une immense ligne droite à deux fois deux voies, dans laquelle les camions dévalent et relancent leur moteur pour bondir à l’assaut du versant opposé.

Le village de Potrerillos se situe deux kilomètres en contrebas, au bord d’un lac artificiel aux eaux turquoise. C’est beau, paisible car les camions ne le traversent pas.

Nous abandonnons tout espoir d’en arrêter un et descendons vers l’unique magasin du coin pour nous ravitailler. C’est là que nous apprenons qu’un bus fait le parcours entre Mendoza et Uspallata, en passant par là.

Nous attendrons patiemment le prochain, celui de 14h00. Nous nous tenons prêts à embarquer et sommes confiants pour les tandems.

Voici un bus qui arrive et nous pouvons installer Fanlabise couché sur le flanc dans une soute et Cassbizou debout sur ses pneus dans une autre : le grand luxe ! Nous avons une petite pensée pour nos deux amis jurassiens, Huguette et Aldo qui ont du batailler pour embarquer leurs deux VTT.

Qu’il est bon de se laisser conduire au frais, en sécurité, confortablement installés sur des sièges douillets.

Léa se détend et essaie toutes les positions du siège, pendant que Tim s’endort pour une bonne sieste.

Nous deux, mesurons la chance que nous avons d’être là, et encore plus à la vue de l’accident entre deux camions, aux remorques éventrées.

Nous apprendrons plus tard par le journal télévisé au Chili qu’un des deux chauffeurs est décédé.

Après une heure trente de voyage, nous arrivons dans une ravissante vallée au pied de montagnes superbes, à Uspallata, dernier village avant la frontière.

Pour trouver un camion, le chauffeur du bus nous conseille de nous poster à la douane du transit routier située à la sortie du village.

Nous prenons le temps de savourer une glace, de consulter nos emails et trouver un coin agréable pour passer une bonne nuit afin d’être en forme pour demain.

Nous sommes installés au bord d’un chemin, sous un arbre majestueux, au caractère rassurant.

Passe d’abord un troupeau de chèvres, puis de vaches conduit par des cavaliers ivres qui n’ont pas remarqué notre présence.

Vendredi 12/11 : Uspallata (Argentine) – El Sauce (Chili), 162 km, 1200 m.

Au l’aube, les oiseaux gazouillent au diapason, le troupeau de chèvres passe dans l’autre sens, le soleil inonde doucement la forêt d’en face puis la prairie, l’arbre sous lequel nous avons planté la tente semble nous donner de sa vitalité et de sa force…ambiance rurale pour ce dernier réveil en Argentine.

C’est avec une certaine émotion que nous quittons notre dernier bastion et nous rendons à la douane des camions. Nous expliquons notre intention au douanier qui nous conseille de nous poster à la sortie de l’aire de contrôle.

Et la danse des camions commence :

« Buenos dias, somos una familia con bicicletas. Queremos ir en Chile, pero somos cansados y la ruta esta peligrosa ; Queremos tomer un camion ; tiene espacio ? » « Bonjour, nous sommes une famille et voyageons en bicyclette ; nous voulons aller au Chili, mais nous sommes fatigués et la route est dangereuse. Nous voulons prendre un camion avez-vous de la place ? »

« No, no puedo, no tengo no, no, no, no”; ah ah pas si facile que ça…

Nous portons notre attention sur un convoi exceptionnel de trois camions transportant des moissonneuses batteuses. Les chauffeurs brésiliens attendent la gendarmerie qui doit les escorter jusqu’à la frontière. Après discussion, ils acceptent de nous prendre à bord, mais veulent s’assurer que leurs convoyeurs ne s’y opposeront pas. Il nous faut donc attendre.

Encore d’autres tentatives, toutes vouées à l’échec : tous les camions sont plein et ne peuvent pas nous embarquer.

Finalement la gendarmerie arrive, n’émet aucune objection, à condition de faire vite pour charger. Aidés de Enio et de ses collègues, nous hissons Fanlabise et Cassbizou avec leur chargement à l’arrière du plateau. Qu’ils ont l’air petits à côté de la moissonneuse batteuse !

Nous prenons place aux côtés de Enio et c’est parti ! Nous sommes heureux d’être là, rassurés de cette solution trouvée si vite. Enfin, nous pouvons nous détendre et apprécier en toute quiétude les paysages qui nous entourent.

De la cabine du camion, nous découvrons cette route qui longe le rio Mendoza et s’enfonce dans des vallées magnifiques. Nous ne pouvons pas omettre de penser  que cette route des Andes a connu le plus extraordinaire chassé croisé de l’histoire d’Amérique du Sud, puisqu’au 16è siècle, les Espagnols empruntaient ce couloir pour coloniser la région. C’est aussi en 1817 que le général San Martin passait dans l’autre sens à la tête d’une armée de 5000 hommes, signant le départ des Espagnols de cette partie du continent.

Pas le temps de s’étonner de l’incroyable Puente del Inca, situé à plus de 2700 mètres, le convoi doit avancer.

Plus loin, nous apercevons l’Aconcagua, ou Acon Cahuac, « sentinelle de pierres » des Incas. C’est le plus majestueux des sommets des deux Amériques, culminant à 6962 mètres. L’instant de rêver que nous en faisons l’ascension, hein Manu ?

Sur ce temps de relâche, nous méditons sur notre déception concernant l’absence de Federico. Nous convenons qu’il aurait été trop incroyable qu’il accomplisse un tel voyage (venir de Tandil, province de Buenos Aires, représente plus de 1600 km aller retour) pour nous conduire à la frontière. Nous y avions cru et nous nous étions vraiment réjouis à l’idée de le revoir. Cela dit, nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur, même si ce revirement de situation a créé en nous de l’inquiétude.

Notre erreur a peut-être été de croire seulement en cette solution pour gravir la Cordillère.

En voyage, les revirements de situation sont fréquents, il faut en permanence s’adapter. Nous vérifions qu’il est important de rester maître de notre destin et que quoi qu’il arrive nous avons des ressources et pouvons compter sur elles pour revoir les choses autrement.

Malgré son absence physique, Federico est resté très présent, par ses SMS, son soutien a été permanent. Merci à toi Federico.

Nous passons Las Cuevas et les restes des chutes de neige, tombée le jour de la tempête, et voici le Chili !

Nous traversons le tunnel international qui passe sous le Cristo Redentor, de 3200 mètres de long. De l’intérieur de la cabine d’Enio, nous constatons que ce passage n’aurait pas pu se traverser en tandem.

AU REVOIR L’ARGENTINE ET BONJOUR LE CHILI

Après 103 kilomètres, nous arrivons au poste frontière et à la douane.

Le temps de saluer et remercier nos amis camionneurs brésiliens…

Le temps de manger notre pique nique sans en laisser une miette…

Vient le temps de passer au contrôle. Contrairement à ce qui nous a été dit à plusieurs reprises, les policiers chiliens sont plutôt sympathiques et nous dirigent dans nos démarches, l’un proposant même d’accompagner Tim aux toilettes !!!!!!!! brrrr, pendant que nous déclarons notre sortie d’Argentine. Voici notre Timitito de retour pour l’attribution du visa d’entrée au Chili.

Puis au moment de passer avec les tandems, les douaniers nous demandent de nous garer, un autre surgit avec un chien. Le chien et le maître, aussi excités l’un que l’autre, montent sur les sacoches, reniflent, bavent sur Cassbizou, puis sur Fanlabise, reviennent sur Cassbizou. Le chien se met à montrer des signes de victoire autour de notre sacoche qui habituellement contient la nourriture.

A-t-il déniché quelque chose ? Mais non, rien, pas de fromage, pas de mortadelle, pas de tomate ni de pommes, seulement les odeurs, encore fraîches certes, des restes du pique nique. Tous deux repartent la queue basse. Le douanier est dépité. Peut-être se réjouissait-il déjà de la belle amende donnée aux français ?

Encore impressionnés par le numéro du chien et du douanier, c’est dans un paysage de haute montagne minéral, et enneigé que nous entamons la descente : vertigineuse et les fameux 23 virages…impressionnants !

Les freins tambour, actionnés d’une main de maître par Léa et Tim, fument.

A cette allure nous perdons du dénivelé en un rien de temps et trouvons un fond de vallée magnifique, verdoyant, bucolique.

Après 59 kilomètres, nous atteignons El Sauce, (10 kilomètres avant Los Andes) où nous rencontrons Axel, jeune argentin qui nous donne quelques infos sur l’accès à Santiago.

Le camping sauvage étant interdit, les propriétés privées nombreuses, nous décidons de passer la nuit ici à El Sauce. Nous nous retrouvons chez Lita, employée au restaurant local. Elle quitte son travail le temps de nous accompagner jusqu’à chez elle. Nous installons la tente dans la cour au milieu des chiens, en face du poulailler, sous la corde à linge.

L’espace est parfait, juste ce qu’il nous faut. Lorsque son mari arrive, il nous présente les toilettes, la cuisine tout y est c’est le grand luxe !

Samedi 13/11 : El Sauce / Santiago du Chili, 90 km, 666 m.

Nous sommes réveillés par un concert de chants de coqs, de chiens, sur fond sonore du trafic routier.

Le temps d’une photo avec Lita et nous voici sur la route pour Santiago.

Nous hésitons à nous engager car les panneaux indiquent une interdiction aux vélos. Les employés des routes nous confirment qu’on peut l’emprunter sans problème, puisque c’est la seule qui va à la capitale.

Personne devant, personne derrière, sur la pointe des pneus, tels des voleurs, nous nous engageons. Quatre kilomètres de montée sous un soleil radieux et chaud nous font transpirer à grosses gouttes.

Le passage à deux fois deux voies se termine après une belle descente et nous nous retrouvons sur une route de campagne agréable.

Nous longeons des vignes immenses, des plantations de pêchers, d’oliviers et de cerisiers.

Mais voici la deux fois deux voies qui réapparaît et ça monte encore. Nous achetons des fruits secs et frais et roulons jusqu’au tunnel de Chabuco.

Cristian, le gardien, appelle la camionnette pour nous le faire traverser. Encore un nouveau moyen de transport que nous n’avions pas testé !

Nous prenons le pique nique à l’ombre, à la sortie du tunnel, et nous accordons le temps d’une petite sieste…

A peine endormis, et voilà que la sirène des forces de l’ordre retentit et qu’en deux temps trois mouvements, nous sommes plaqués contre la glissière, sous les yeux terrorisés de nos enfants qui se mettent à hurler. Sans ménagement, nous nous retrouvons menottes au poings, embarqués avec Cassbizou et Fanlabise jetés comme des malfrats dans le panier à salade, comme dit mamie Yvette.

Motif d’arrestation : circulation avec deux bicyclettes hors normes, à deux roues chacune, et transport d’enfants de moins de 10 ans sans rehausseur ni ceintures de sécurité, sur une route caractérisée à grande circulation et interdite aux véhicules non motorisés…

« He, ho, maman, papa réveillez-vous, il est l’heure d’partir » dit Tim.

Après ce mauvais rêve et contents d’être libres, nous repartons légers et joyeux avec l’intention de dormir à Colina, ce qui ne nous laissera plus qu’une vingtaine de kilomètres pour Santiago. Nous voulons aborder la capitale du Chili de bonne heure demain matin, dimanche, pour qu’il y ait moins de circulation.

Arrivés à Colina, très rapidement, on nous informe qu’il n’y a ni hôtel, ni camping, qu’on ne peut pas rester dormir là, ni même en camping sauvage car la ville a la réputation d’être mal fréquentée et d’être dangereuse la nuit. Pas un service d’information touristique. C’est auprès de la police que nous trouvons confirmation de tout cela.

Un gradé, plein de bienveillance à notre égard, entouré de ses collègues, nous prend en charge. Il nous ouvre son ordinateur pour consulter nos mails : nous attendions une réponse de Javier, l’ami de Nelson habitant Santiago et le gradé lui téléphone de notre part pour un premier contact. Après avoir envisagé de nous faire camper à la caserne de l’aviation, ce qui finalement ne s’avère pas possible, il propose de nous véhiculer jusqu’à l’hôtel le plus proche à la périphérie de Santiago.

Marché conclu.

Pendant que nous faisons quelques courses, Léa et Tim restent en garde, à vue, au poste… de télévision.

De retour, nous chargeons toutes les affaires dans un fourgon de la police.

Nous  prenons le temps d’une séance photos à laquelle nos nouveaux amis aiment à participer et nous voici partis avec sergent Susane et un sous-officier.

Arrivés à l’hôtel visé, nous apprenons que les chiens sont autorisés mais pas les enfants. Un peu décontenancés, les policiers n’avaient pas prévu ce scénario, mais ils ne renoncent pas et décident de nous conduire à un autre hôtel, prenant le risque de sortir de leur périmètre d’intervention.

A la nuit bien tombée nous arrivons devant un hôtel de police, euh, non l’hôtel Plaza San Luis avec la police. Nous déchargeons sacoches et tandems du fourgon, sous les yeux hallucinés des passants.

Nous prenons le temps d’une photo d’adieu avec Susane, et les voici repartis à tout jamais.

C’est incroyable, nous sommes samedi soir, en plein Santiago, quartier Independencia, à six minutes du centre !

Ca se fête : camembert et nutella à volonté, à la grande joie de Léa et Tim, qui n’en ont pas mangé depuis la dernière tartine de Carmen à La Paz.

Hip hip hip hourrah !!! Quelle étape extraordinaire pour arriver à Santiago du Chili et boucler en apothéose notre parcours cycliste en Amérique du Sud.